(карбюратор) дергается на ходу, что делать?

Управление автомобилем за рулем — неприятный момент для водителей. Мы уже поднимали этот вопрос при обсуждении различных неисправностей и часто неисправностью является топливный фильтр ВАЗ 2109 (карбюратор). Мы рекомендуем сначала проверить это.

Если вы столкнулись с такой проблемой, как рывки и сбои? Затем мы объясним вам основные причины этой неудачи.

Автомобиль ВАЗ 2109 (карбюратор) дергается на ходу, это может быть по следующим причинам:

• Неисправен насос ускорителя;
• Возникли проблемы с вакуумным корректором распределителя зажигания.

Как узнать причину неисправности?

• Вам понадобятся два гаечных ключа — восьмерка и десятка, прямая и крестовая отвертки, чистая тряпка и немного медной проволоки. Диаметр проволоки должен быть меньше 0,3 мм.
• Дополнительно понадобится компрессор и жидкость WD40.

Порядок действий следующий:

1. Вооружившись ключом на десять, снимаем крышку с корпуса на воздушном фильтре, открутив пружинные крепления. Снимите фильтр. Ослабьте гайки с помощью ключа-восьмерки, и теперь вы можете ослабить зажим на шланге вентиляции картера, где он соединяется с крышкой клапана. После этого вы можете снять корпус фильтра.
2. Теперь нужно снять шланг привода вакуумного выравнивателя и, чтобы создать вакуум, убедиться в его герметичности.
3. Возможно, корректор придется заменить. Лучше доверить работникам СТО.
4. Если воздух при продувке не может свободно проходить, то посмотрите, как обстоят дела с карбюратором. Например, обязательно откройте его воздушную заслонку. При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки из опрыскивателя должна течь струйка бензина. Убедитесь, что они есть и направление распыления топлива правильное.
5. В случае возникновения проблем машину необходимо отправить в сервис.
6. Шланг, подающий топливо к карбюратору, осторожно, не проливая бензин, снять. То же самое проделываем с тросом управления воздушной заслонкой, а затем с проводом, который находится на соленоидном электромагнитном клапане. Теперь откручиваем винты крепления верхней крышки карбюратора. После снятия крышки поднимите ее поплавками, чтобы не повредить.
7. Теперь, используя отвертку, осторожно подденьте распылительную трубку и вытащите ее из гнезда.
8. После этого нужно взять тонкую медную проволоку и аккуратно зачистить отверстия в пистолете-распылителе.Затем его следует промыть в обратном направлении (против движения топлива).
9. Поставил опрыскиватель. При этом, не закрывая крышку карбюратора, нужно нажать на рычаг привода заслонки. Проверяем появление струй топлива, идущего из трубок распылителя.
10. Собираем карбюратор.
11. Если не было струй, то нужно проверить, насколько легко ходит рычаг привода ускорительного насоса. Также проверяем, есть ли люфт в приводе. При необходимости выполняем смазку с помощью WD40 и заменяем все неисправное.
12. Проверьте струйки еще раз. Если они есть — собираем карбюратор. Если нет — идите в сервис.

Если на автомобиле ВАЗ 2109 дергается карбюратор при разгоне

Здесь список возможных причин также обширен. Это и выход из строя топливного фильтра, и возможность низкого уровня топлива. Не работает топливный насос, или забит дополнительный топливный фильтр. Возможно, проблема с зажиганием.Лучше не тянуть и обратиться за профессиональной диагностикой.

Какой зазор на свечах карбюратора ВАЗ 2109. Проверка и установка зазора между электродами свечи зажигания

Почти все свечи зажигания, производимые в настоящее время, имеют заводской зазор между электродами. У каждого производителя он разный. Также он различается для свечей для карбюраторного двигателя с контактной и бесконтактной системами зажигания, и для свечей для инжекторного двигателя.

Например, зазоры между электродами свечей зажигания для карбюраторных двигателей варьируются в пределах 0,5-0,7 мм для контактной системы зажигания, 0,7-0,9 мм для бесконтактной системы зажигания. Причем зимой рекомендуется делать зазор на 1 мм меньше, а летом — на 1 мм больше. Таким образом достигается улучшение пуска двигателя и стабильность его работы при различных температурах воздуха.

Считается, что длительный запуск двигателя стартером при низких температурах окружающей среды может разрядить даже новую батарею настолько, что ее напряжения будет недостаточно для образования искры, если зазор между электродами слишком большой или нормальный. В то же время увеличение зазора создает дополнительную нагрузку на катушку зажигания.

Для инжекторных двигателей зазор находится в пределах 0,9-1,1 мм. Рекомендаций по изменению размера зазора для разных сезонов нет.

Проверка зазора между электродами свечи зажигания

При установке новых свечей зажигания на двигатель или проверке старых измерьте зазор между их электродами. В этом случае старые свечи следует очистить от нагара. Проверка проводится круглым щупом необходимого диаметра. Измерение с помощью плоского зонда будет неточным, так как почти всегда на боковом электроде вилки имеется небольшая выемка из-за переноса металла на центральный электрод.Особенно это касается свечей, которые какое-то время уже отработали.

проверка зазора щупом: 1 неправильный (плоский калибр), 2 правильный (круглый калибр)

Регулировка зазора между электродами свечи зажигания

Зазор между электродами свечей зажигания регулируется сгибанием или, наоборот, сгибанием бокового электрода. Правильнее всего использовать для этой операции специальный ключ. После складывания еще раз проверяется зазор.

Примечания и дополнения

— Для свечей зажигания карбюраторных двигателей с контактной системой зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 рекомендуемый зазор между электродами свечи зажигания равен 0.5-0,7 мм, для ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 с бесконтактной системой зажигания 0,7-0,9 мм.

— Для инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2107, 2108, 2109, 21099 1,0-1,1 мм.

— Неправильно установленный зазор между электродами свечи зажигания приводит к проблемам с внешним видом двигателя, рывкам при трогании с места и движения, потере мощности и реакции дроссельной заслонки,

В этой статье мы рассмотрим вопрос: , нужно ли при замене устанавливать зазор в свечах зажигания , а при необходимости — какой? А также на что влияет большой и маленький свечной разрыв.

Существует множество разновидностей свечей зажигания для автомобилей. Они многоэлектродные и с одним электродом; «Холодные или горячие» свечи; драгоценные (серебро, иридий, платина) и обычные. И перед установкой нового комплекта свечей зажигания в двигатель остается один вопрос …

Большой и маленький свечной разрыв. На что это влияет?

Большой зазор хорошо влияет на воспламенение топлива, так как между контактами попадает много топливно-воздушной смеси, велика вероятность стабильного воспламенения.Но при большом зазоре увеличивается вероятность искрового пробоя. На высоких оборотах это проявляется в пропадании зажигания в определенных цилиндрах («двигатель троит»). Часто в выхлопной системе взрывается топливо и слышны хлопки.

При небольшом зазоре искра будет мощной, но короткой. Из-за небольшого доступа к топливовоздушной смеси свечи начнут гореть и двигатель будет «заливаться». На высоких оборотах может возникнуть искровое воспламенение свечи зажигания. Из-за небольшого интервала и больших оборотов искра не успевает сломаться и между контактами образуется постоянный поток плазмы.Это может привести к возгоранию катушки зажигания — по сути получается короткое замыкание на длительное время вывода. Двигатель работает нестабильно на высоких оборотах и ​​может даже заглохнуть.

Нужно ли регулировать зазор свечи зажигания?

Для начала обратимся к производителям, что они рекомендуют. Известные производители свечей, такие как NGK или Bosch, говорят, что люфт в свечах ставить не надо, мол, наденьте и вперед. Здесь возникает один небольшой вопрос — как можно без переделок и изменений конструкции установить одну свечу на несколько разных двигателей? Это кажется немного странным, ведь моторы разные.

Обратимся к официальному источнику — производителю двигателя автомобиля. Производитель рекомендует определенный зазор. Взять, к примеру, инжекторный двигатель ВАЗ-2111 и карбюраторный двигатель ВАЗ-21083. Для двигателя ВАЗ-2111 рекомендуемый зазор в свечах составляет от 1,0 до 1,13 мм, а для ВАЗ-21083 — от 0,7 до 0,8 мм. И тут сразу возникает вопрос — а это какие свечи? Ведь существует множество конструкций свечей, например, с толстым или тонким центральным электродом.

Производители научились делать свечи зажигания для любого конкретного двигателя. Брак на производстве практически минимален, а это значит, что качество товара высокое и лишний раз проверять зазор не стоит. Так что, , если вы купили в магазине новый комплект автомобильных свечей, то устанавливать зазор не нужно … А он понадобится только в случае ремонта двигателя или чистки свечей зажигания.

Вывод: При заказе свечей зажигания для автомобиля пользуйтесь оригинальными сайтами производителя нужной свечи, где указаны параметры свечей. Подбирать их нужно именно под вашу марку и модель двигателя, исходя из данные в руководстве.Если указано, что зазор должен быть 1,1 мм, то и свеча изначально должна соответствовать этому параметру.

Перед установкой свечей на авто посмотрите на них визуально , так как при транспортировке они могли пострадать: погнут центральный электрод или сломан заводской зазор.

Проверка и замена свечей зажигания

На автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 следует использовать следующие свечи зажигания:

Для двигателей ВАЗ 21083-80, ВАЗ 2110 — А17ДВРМ, FE65CPR;
— для двигателей ВАЗ 2111-16, ВАЗ 2111-00 — А17ДВРМ, АС. R42XLS;

Для проверки и замены свечей на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:

1. Отсоедините провод от вывода «-» аккумуляторной батареи.

2. Снимите наконечники кабеля высокого напряжения со свечей зажигания. Удалите грязь со свечи зажигания и вокруг свечи зажигания, чтобы грязь не попала в цилиндр, когда вы откручиваете свечу.

3. Снимите свечи зажигания с головки блока цилиндров.

4. Осмотрите свечи зажигания.Если на изоляторах есть трещины, повреждена резьба или электроды, свечи необходимо заменить. Светло-коричневый нагар, который равномерно покрывает тонким слоем нижнюю часть свечи зажигания, не влияет на работу системы зажигания, и нагар не нужно счищать. Отсутствие нагара на свече указывает либо на то, что двигатель работает на обедненной смеси, либо на то, что угол опережения зажигания установлен неправильно, либо на то, что марка свечи не соответствует типу двигателя.Блестящий черный нагар на свече зажигания указывает на то, что масло попало в цилиндр двигателя. Такую свечу необходимо очистить.

ПРИМЕЧАНИЕ
Более подробно проверка состояния свечей и самого двигателя по состоянию свечей описана в разделе, пп.

5. Проверьте зазор между электродами свечи зажигания (только круглый щуп). Для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 с карбюраторным двигателем зазор свечи зажигания должен составлять 0,7-0,85 мм, а для автомобилей ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 с инжекторным двигателем зазор свечи зажигания должен быть -1.00-1,13 мм.

6. Если зазор свечи зажигания отличается от указанного, отрегулируйте зазор, согнув боковой электрод свечи зажигания.

7. При установке свечей зажигания на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сначала заверните свечи зажигания вручную, а затем затяните гаечным ключом. Не превышайте момент затяжки, указанный в Приложении 1 ().

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Прошли те времена, когда возникал вопрос «Какие свечи зажигания покупать?» не было актуально, и можно было приобрести только отечественные свечи зажигания и только модель как на авто.
Сейчас на прилавках магазинов огромный выбор свечей зажигания практически всех зарубежных производителей. И естественно «самоклеющиеся» сразу начали ковать свечи зажигания.

Чтобы не покупать такие свечи, в первую очередь обратите внимание на упаковку — качество печати у реальных производителей безупречное, а контуры поддельных рисунков часто не совпадают.
Если упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей зажигания не имеет смысла — брендовых свечей без упаковки не бывает.Затем осмотрите свечи зажигания.
Центральный электрод свечи зажигания должен иметь четкую цилиндрическую форму, а поверхность электрода свечи зажигания должна быть абсолютно гладкой.
Если на электроде свечи есть дефекты, а уж тем более криво установлен сам электрод — перед вами подделка. Боковой электрод поддельной свечи зажигания часто также сварен криво, а его края скошены.
У брендовых свечей резьба накатанная, поэтому они абсолютно гладкие.У подделок он нарезанный и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо на настоящей свече зажигания не снимается.
Имеют поддельное уплотнительное кольцо или навинчивают на резьбу, или легко снимают. Настоящий изолятор свечи зажигания абсолютно гладкий и блестящий.
Подделка часто имеет продольные швы от неточно стыкованной формы. А также надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной.
И последнее, но не менее важное: свечи зажигания подлинных брендов не могут стоить дешево. Слишком низкая цена должна вас насторожить. Иногда при интенсивном разгоне автомобиля с «раскруткой» двигателя почти до максимальной скорости появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары.
Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезо тестером (пистолетом) свидетельствует об их исправности. Причина в том, что свечи зажигания со временем теряют герметичность, поэтому свеча, нормально работающая при низких и средних нагрузках при высоком давлении в камерах сгорания, дает пропуски зажигания.
Поэтому не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 без замены более 15 тыс. Км на автомобиле.

Несмотря на простоту конструкции свечей зажигания, обращаться с ними необходимо правильно.Их нужно правильно почистить, правильно подобрать и заменить. Однако даже новые опции могут иногда вызывать проблемы — машина может двигаться неравномерно, иногда возникают рывки (рывки) при наборе скорости, а также небольшая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания — свечи конечно новые! Однако неисправностью может быть зазор между электродами, его достаточно исправить и двигатель просто «запоет» … Зазор свечи зажигания — это расстояние между верхним и нижним электродами, оно необходимо для оптимальной работы и воспламенение топливной смеси.Если это расстояние отличается от рекомендуемых норм, двигатель не будет работать плавно; возможны рывки или детонация, аналогично «срабатыванию» вашего агрегата. Простыми словами, если зазор отличается от нормы, он так выставлен на заводе или у продавца, то можно перелопатить хотя бы половину мотора, но причину найти не удается. Особенно ярко это проявляется в карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы. Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с топливовоздушной смесью.Именно этот элемент поджигает его, и делает это либо — эффективно и как указано в техрегламенте, либо неэффективно по ряду причин (кстати, часто виноват износ). После подачи топливной смеси (бензина и воздуха) в цилиндры поршень начинает подниматься и сжимать ее, создавая тем самым давление. На пике, или, как его обычно называют, в «верхней точке», ЭБУ дает команду, и этот состав воспламеняется. Более того, свеча зажигает его — между электродами пробегает искра, которая является катализатором.Однако воспламенения может и не произойти, варианты с неисправностью системы зажигания сейчас не беру, просто выставлено — не правильный зазор. Таким образом, могут появиться «зазоры» (то есть невоспламенение топливной смеси), из-за чего ваш двигатель будет работать с низким КПД, а иногда и вовсе не запускаться (например, утром зимой). Но почему это происходит? Клиренс — действительно важный параметр. Он может быть как большим, так и слишком маленьким. Нормальное оформление, на что нужно ориентироваться. У нас очень конкретные ограничения.Нижний от 0,4 мм (и все ниже), верхний от 1,3 мм (и все сверху). Так какой же нормальный размер для вашей машины. Знаете, здесь есть отличия, они в первую очередь касаются системы зажигания автомобиля, ее условно можно разделить на три типа: 1) С карбюраторным типом, с трамблером — нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм 2) С карбюраторным типом, с электронным зажиганием — 0,7 — 0,8 мм 3) Форсунка — 1 — 1,3 мм 4) Для газового зазора Рекомендуется 0,7 0,8 0.9 Одним словом уменьшите

Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109

ВАЗ-2109 — это, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался вместимостью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим, как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем способы его настройки.

Первый двигатель

Изначально «девятка» комплектовалась одним бензиновым двигателем на 1 человека.3 литра, что давало до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом мощности. Опытные образцы форсунок появились только в начале 2000-х.

ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л.

Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, на Волжском автозаводе было решено разработать более новый и более динамичный мотор.Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый мотор. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый мотор устанавливался на большинство ВАЗов «восьмого» и «девятого» семейств.

Модификации форсунок

В 2000 году на Волжском заводе модернизировали старый карбюраторный двигатель на 1,5 л и сделали его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска значительно увеличилась мощность двигателя — до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива.Также необходимо подчеркнуть экологичность работы «девятки», в которой работает инжекторный двигатель.

ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя

Рассмотрим характеристики самого популярного мотора, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это пятилитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом мощности. Все характеристики разделим по баллам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных двигателях «девятки».
2. Диаметр поршня. На каждый цилиндр приходилось 82 миллиметра.
3. Как работает мотор: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия — 9,9.
5. Номинальная мощность двигателя . При 5600 оборотах в минуту он составлял пятьдесят одну лошадиную силу. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное количество оборотов коленчатого вала составляет от 750 до 800.
7. Ход поршня. На 1,5-литровом двигателе этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 об / мин — 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату «девятка» стала одной из первых отечественных автомобилей, обладавших столь прекрасными динамическими характеристиками. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составила 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценивался в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель.Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и по максимуму улучшить ее «сердце». Как вы уже догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно доработать несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Увеличить объем мотора

Существует ряд различных методов форсирования двигателя ВАЗ. Самый надежный из них — увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна.Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно в таком количестве она дает много энергии. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее на 20-40 процентов. Но вот незадача — вместе с мощностью у машины увеличивается и расход топлива на 15-20 процентов. Поэтому перед тем, как приступить к настройке, обратите внимание на последствия. Однако расходы не представляют большой проблемы. Вместо 7 литров теперь «съест» 8.4. Разница не пугает и не шокирует.

Замена коленчатого вала

Если поставить другой коленвал на «девятку» (с большим радиусом кривошипа), можно добиться большого хода поршня. Соответственно, и объем цилиндров станет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109 в этом случае не будет больше «кушать» топлива, а его динамика значительно увеличится.

Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, необходимо выделить такие как:

1. Коленвал новый. Диаметр кривошипа должен составлять от 75 до 80 миллиметров.
2. Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые будут максимально подходить к приобретаемому коленвалу.Важно учитывать, что блок цилиндров имеет максимальную высоту и очень большой поршень в нем не подойдет.
3. Кольца поршневые (комплект компрессионные и маслосъемные).

Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работы по расточке блока под заданный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.

Доработка ГБЦ

Как ни странно, но увеличение рабочего объема — это не всегда выгодный метод форсирования двигателя. Иногда автомобилисты прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинг (то есть нестандартный). На самом деле этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако на это уходит много времени и сил, поскольку доработка коснется не только руководителя агрегата. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов с большим диаметром. Если сделать такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 будет мощнее на 5-15 процентов, в зависимости от объема проделанной работы.

Выхлопная система

Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности именно на выходе выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует присутствия руки опытного слесаря. Даже в нем нет необходимости напрямую модифицировать мотор. Двигатель остается в том же состоянии. Но для того, чтобы газы выходили с большей скоростью, нужно тщательно рассчитать конструкцию выхлопной системы вашего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Метод менее сложен, чем два предыдущих, но также очень трудоемок.

Что это может дать? За счет доработки выхлопной системы мощность двигателя увеличена на 15 процентов. Если учесть, что в процессе работы вы никогда не разбирали двигатель, а просто «настраивали» трубы, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.

Двигатель Замена

ВАЗ-2109 очень специфическая машина. Дело в том, что ранние моторы, устанавливаемые на «девятку», обладают меньшей мощностью и слабой по сегодняшним меркам динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х годах, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно увеличилась мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доработки коленвала. Для этого достаточно купить и установить инжекторный двигатель ВАЗ целиком взамен бывшего карбюратора. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

При покупке нового двигателя ВАЗ-2109 (цена двигателя 25-30 тысяч рублей) будет не только быстрым и маневренным, но и экономичным по расходу топлива. Ведь как ни крути, инжектор — это более совершенная система распределения топлива.

При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным оборудованием).В итоге цена всего тюнинга составит от 10 до 15 тысяч рублей.

Сколько времени нужно, чтобы снять двигатель? ВАЗ-2109 имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, чтобы в новом моторе были и навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «Инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и большой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».

Установка мотора на иномарку

Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно устанавливать на иномарку? Это очень сложный вопрос, поскольку на него нет однозначного ответа. Некоторые автолюбители советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 90-х годов. Но один из наиболее подходящих вариантов — установка двигателя от Опель Вектра.

Однако, каким бы ни был этот мотор, лучше монтировать его с бытовой коробкой передач. И это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны.Плюс в технический паспорт придется вписать новый мотор.

Какой вариант вам подходит?

Как видите, способов доработки мотора «девятка» великое множество. Мы рекомендуем вам просто заменить мотор на другой. Но не с иномаркой, а с инжекторным ВАЗом. Так у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не менялась десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС беспилотным.

Ну в дополнение к новому двигателю можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Проделав все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля на 30-40 процентов. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.

карбюратор ВАЗ сервис. Ремонт карбюратора

При проведении ТО, ремонта возникает необходимость его полной разборки.Порядок разборки произвольный, но все же стоит придерживаться определенного алгоритма. Рассмотрим разборку и сборку карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс, который устанавливался на двигатели ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и др.

Вам понадобится практически весь набор инструментов, представленных на странице. Он самый простой, никаких сложных приспособлений не требуется. Второе условие — чистота рабочего места, так как даже небольшое загрязнение может создать большие проблемы.

Порядок разборки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимите карбюратор с двигателя автомобиля.

— Снимите верхнюю часть (крышку) карбюратора, предварительно отвернув крестовой отверткой пять винтов, крепящих ее к корпусу.

Разбираем сначала.

— Тонким керном (2.5 мм) и легким молотком выбить ось поплавков.

Извлекаем и снимаем поплавки. Работаем аккуратно, чтобы не повредить стойки крышки, в которую вкручивается эта ось, а также не допустить деформации кронштейна поплавка.

— Снимаем картонную прокладку с «крышки».

— Выворачиваем корпус игольчатого клапана.

Для этого используется рожковый или накидной ключ на 11. Отсоедините корпус и его медное (или алюминиевое) уплотнительное кольцо.

— Открутите электромагнитный клапан системы EPHH ключом на 13.

Снимите с него резиновое уплотнительное кольцо и металлическую крышку. Вытаскиваем топливный жиклер системы холостого хода.

— Ключом на 13 откручиваем пробку топливного фильтра карбюратора.

Достаем вместе с медным уплотнительным кольцом и сетчатым фильтром.

— Вывернуть штуцер подачи топлива.

Делаем это ключом на 13. Вытаскиваем фитинг и его медное уплотнительное кольцо.

— Снимите рычаг управления воздушной заслонкой.

Для этого ключом на 14 открутите болт его крепления к «крышке» и осторожно, стараясь не потерять, отделите под ней фиксирующий шарик.Затем вынимаем шар и пружину сжатия под ним.

— Разбираем пусковое устройство.

С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, которыми крепится крышка. Забираем обратно, одновременно убирая тягу на диафрагме из зацепления со штифтом на рычаге, а затем из пазов в корпусе устройства. Удобнее всего держать воздушную заслонку открытой. Снимите крышку, диафрагму со штоком и пружину под ней.

— Снимите пружину механизма открытия воздушной заслонки.

— Снять воздушную заслонку карбюратора открутив крестовой отверткой два винта, крепящих его на оси. Если саморезы не откручиваются, их концы подпиливаем напильником. После этого ось свободно снимается с крышки.

Вся крышка разобрана.

Разбираем корпуса карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

— Снимите резиновое уплотнительное кольцо на трубке канала холостого хода.

— Снять кронштейн крепления штока воздушной заслонки («всасывания») открутив винт его крепления крестовой отверткой.

— Снимаем воздушные жиклеры основных систем дозирования вместе с эмульсионными трубками.

На карбюраторах семейства 2108 Солекс они конструктивно совмещены. Поэтому выворачиваем их из эмульсионных колодцев шлицевой отверткой.

— Вынимаем струю ускорительного насоса.

Для этого с помощью шлицевой отвертки подденьте его под верхним носиком и осторожно подтолкните вверх. Снимите резиновое уплотнительное кольцо с корпуса распылителя.

— Выверните топливные жиклеры основных систем дозирования с помощью тонкой шлицевой отвертки.

Располагаются на дне эмульсионных колодцев. Вывернув их, вы можете достать их оттуда зубочисткой или просто вытряхнуть.

— Вынимаем малые диффузоры из обеих камер карбюратора.

Их проще всего достать плоскогубцами.

— Разбираем ускорительный насос.

С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, которыми крепится крышка. Снимаем вместе с диафрагмой и возвратной пружиной. Если части плохо разъединяются, можно попробовать отсоединить их ножом.

— Разбираем экономайзер силовых режимов.

Откручиваем три винта крепления его крышки к корпусу карбюратора отверткой Phillips.Снимаем его, а также диафрагму и пружину. Используя шлицевую отвертку, открутите жиклер экономайзера и снимите его. Клапан экономайзера без надобности не трогаем.

— Снимите винт регулировки «количества» топливной смеси.

Отсоедините контактный провод от кончика винта, поддев отверткой. Откручиваем винт и снимаем его и пружину на нем.Откручиваем винт пластмассового держателя провода шлицевой отверткой и снимаем провод с корпуса карбюратора.

— Снять сектор управления дроссельной заслонкой.

Откручиваем винт его крепления отверткой Phillips. Снимаем скобу, расположенную на секторе, поддеваем сектор отверткой, с усилием отделяем от рычага привода дроссельной заслонки.

— Тонкой шлицевой отверткой открутите винт «качества» топливной смеси из канала в корпусе карбюратора, захватите его пинцетом и снимите оттуда.

Снимите с него резиновое уплотнительное кольцо. Иногда при вывернутом винте кольцо остается в расточке корпуса карбюратора. Оттуда его можно достать шилом.

— Снять кулачок привода ускорительного насоса с оси дроссельной заслонки первой камеры , открутив гайку ее крепления ключом на 11. Под кулачком есть специальная шайба, ее тоже снимаем.

— Снимите дроссельные заслонки обеих камер карбюратора.

Отверткой Phillips открутите винты крепления к осям. Если саморезы не откручиваются, то их концы приклепывают. Немного стачиваем их напильником.

— Вытаскиваем оси демпфера.

Снимите пружину и пластиковую втулку с оси первой камеры. Чтобы снять ось второй камеры, подденьте ее отверткой и снимите стопорную шайбу оси.

1. Карбюратор 2108, 21081, 21083, солекс.

2. Ось дроссельной заслонки первой камеры карбюратора.

3. Ось дроссельной заслонки второй камеры карбюратора.

4. Дроссельные заслонки первой и второй камер.

5. Винты крепления дроссельной заслонки.

6. Возвратная пружина оси первой камеры.

7. Пластиковая шайба.

8. Шайба металлическая.

9. Кулачок нагнетательного насоса карбюратора.

10. Гайка крепления кулачка UN.

11. Шайба стопорная вала дроссельной заслонки первой камеры.

Карбюратор полностью разобран.

Собираем карбюратор Солекс в обратной последовательности.

При затяжке резьбовых соединений не прилагайте больших усилий, чтобы избежать деформации или повреждения резьбы.

Примечания и дополнения

— Не нужно без надобности выдавливать жиклер холостого воздуха из крышки карбюратора, а также впускные патрубки топливоподачи эконостата и переходной системы второй камеры. Вы можете повредить их сиденья. То же касается выдавливания воздушной форсунки, жиклера пускового устройства, клапана экономайзера режимов мощности, штуцеров системы вентиляции картера и отбора разрежения на вакуумный корректор, слива топлива в бак.

— Если нет необходимости снимать воздушную заслонку карбюратора, не снимайте ее. Ослабление винтов с пиленной резьбой может повредить резьбу в осях. Кроме того, при установке заслонки назад она может сместиться относительно своего предыдущего положения, что приведет к ее неполному открытию или закрытию, что чревато неисправностью карбюратора и невозможностью его нормальной регулировки.

— Все написанное выше касается снятия и установки дроссельных заслонок обеих камер.Если вам все же придется их снимать, на всякий случай отметьте их исходное положение.

Очень часто жалобы владельцев бензиновых триммеров связаны с разного рода неисправностями карбюратора. Конечно, в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам в этой области, для которых ремонт карбюраторов бензиновых триммеров является неотъемлемой частью профессии. Однако, если вы все же знакомы с основными принципами работы триммера карбюратора, вы можете попробовать разобраться в проблеме самостоятельно, чтобы не переплачивать в сервисе, так как иногда поломка может быть действительно несерьезной.

Эта статья предназначена только для того, чтобы помочь вам разобраться в проблеме.

Первым делом необходимо осмотреть карбюратор и выяснить, нет ли утечки топлива.

Если выяснится, что с топливом проблем нет, необходимо снять карбюратор с двигателя и проверить состояние прокладки, расположенной рядом с карбюратором.

Если здесь неисправностей не наблюдается, можно попробовать проверить карбюратор на герметичность.

Для этого можно приобрести специальный прибор, входящий в состав набора инструментов для ремонта карбюратора косилок и представляющий собой специальный манометр, который собственно и проверяет герметичность.

Если не хотите тратиться на его покупку, можно воспользоваться обычным медицинским тонометром, на котором просто нужно поменять манометр.

Во время использования устройства обращайте внимание на индикацию.

Если давление не падает и остается неизменным долгое время, можете не сомневаться, так как это говорит о герметичности карбюратора.

Если через определенное время давление начинает снижаться, значит, проблемы все равно есть.

Могут быть связаны с повреждением любых деталей карбюратора.

Прежде чем бежать в ближайшую ремонтную мастерскую или специализированный магазин по продаже тримеров и запчастей, постарайтесь самостоятельно разобраться в проблеме. Извините за банальность, но карбюратор косилки — это не космический корабль внеземной цивилизации, и его вполне можно отремонтировать своими руками.Для уверенности в своих действиях ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями, приведенными в этой статье.

Пошаговая инструкция по ремонту карбюратора кустореза

Разборка карбюратора

Визуальный осмотр карбюратора поможет обнаружить утечку топлива и утечку воздуха, но основные причины отказа устройства кроются внутри. Поэтому для определения, а главное устранения поломки карбюратор необходимо разобрать.

Карбюратор кустореза разбирается несложно.

Достаточно открутить четыре винта с одной стороны

и два с другой. Это можно сделать с помощью обычной отвертки Phillips. Осторожно выкручиваем винты и откидываем их в сторону. Они могут понадобиться при сборке. Стол перед разборкой желательно накрыть белой тканью, чтобы было видно все, даже самые мелкие детали, которые могут выпасть при разборке.

Шаг № 1

Начинаем разборку со стороны системы подачи топлива.

Снимаем праймер — подкачивающий пузырек, что примечательно, неправильно установить детали карбюратора при сборке просто невозможно. Для продуктов характерны приливы и отливы.

Шаг №2

Снимите крышку насоса.

Шаг № 3

Теперь снимаем мембрану. Именно она выполняет функцию закачки топлива в карбюратор.

Когда мембрана вибрирует, другая сторона оказывает давление на коромысло механизма, и игла поднимается, что, в свою очередь, открывает отверстие и подается топливо.

Шаг # 4

Снимите крышку карбюратора с механизмом впрыска.

Шаг # 5

Шаг 6

Есть еще одна прокладка под мембраной. Также аккуратно снимаем, никак не повредив.

Шаг 7

Здесь расположен клапан, который при добавлении «газа» открывается и увеличивает поток воздуха в двигатель.

После снятия в руках остается голое тело.Карбюратор разобран.

Выявление неисправностей и их устранение

Теперь стоит обратить внимание на проблемы, возникающие при эксплуатации карбюратора, и способы их устранения.

Проблема 1: Забиты грязью отверстия, каналы и сопла

Первое, что случается — забиваются грязью отверстия и жиклеры в системе подачи топлива. Фильтры, установленные в баке и непосредственно в карбюраторе, не помогают. Они по-прежнему пропускают мелкие частицы, что приводит к поломке мотокосы.

Шаг 8

Теперь нам нужно достать иглу.

Для этого откручиваем болт на механизме, придерживая его пальцем. Дело в том, что там есть пружина и неосторожное действие приведет к тому, что она потеряна.

Вытаскиваем иглу, фото смотрите и пружина.

Шаг 9

Как очистить. Самый эффективный способ — использование ультразвуковой ванны.

Заливается либо специальной жидкостью, либо бензином, туда ставится карбюратор и под воздействием ультразвука, так называемого эффекта кавитации, каналы очищаются от загрязнений.

Второй вариант очистки — сжатый воздух.

Можно использовать имеющийся в хозяйстве компрессор и прочистить каналы карбюратора. Однако этот метод эффективен, если загрязнение не очень большое.

Если под рукой нет ни ультразвуковой ванны, ни компрессора, то чистку можно проводить третьим способом с помощью специального баллона для очистки карбюратора. Их продают практически во всех автосалонах и супермаркетах. Цена невысокая и составляет порядка 2-3 долларов. Такого цилиндра хватит на 4 или 5 продувок.

Шаг 10

Теперь нужно продуть каналы в корпусе и крышке карбюратора. Смотри фото.

Шаг 11

Другая частица грязи может застрять под иглой. Смотри фото. Это также приведет к выходу из строя кустореза.

Важно! Никогда не используйте иглы, булавки или проволоку при чистке карбюратора.Даже малейшая царапина выведет из строя карбюратор. Его придется менять полностью.

Проблема 2: Забит фильтр тонкой очистки

Он расположен на крышке карбюратора и представляет собой мелкую металлическую сетку. Его загрязнение происходит очень часто. Это связано с отложением на нем масла, присадок, грязи.

Шаг 12

Иногда при разборке на сетках обнаруживается некая пленка. Соответственно, в карбюраторе не хватает топлива, и кусторез либо не запускается, либо работает с перебоями. Способы очистки идентичны первой причине: ультразвуковая ванна, компрессор или картридж со специальным раствором … Кроме того, если сетка сильно забита, нужно взять мягкую кисть для акварели, смочить ее в бензине и аккуратно промойте, не повредив.

Проблема 3: отказ мембраны

Шаг 13

Имеют способность изнашиваться в процессе эксплуатации. От длительного использования они деформируются, растягиваются, теряют эластичность, некачественное топливо их разъедает, и уже не могут нормально выполнять свои функции.Это касается и самой иглы. Дело в том, что он покрыт тонким слоем резины, которая в процессе эксплуатации изнашивается и уже не может плотно входить в отверстие. Кусторез начинает работать с перебоями. Чтобы устранить такую ​​поломку, необходимо заменить все изношенные детали. Где их взять?

В специализированных магазинах садовой техники продается комплект карбюратора для кустореза определенной модели. Стоимость такого ремкомплект составляет от 40 до 60 гривен.

Состоит из двух диафрагм, прокладки, игольчатого клапана и пружины.

Все изнашиваемые детали карбюратора подлежат замене. Поэтому не стоит спешить с покупкой нового, да и бежать в мастерскую тоже не нужно, ремонт под силу любому пользователю кустореза. Профессионалы уверяют, что качество комплектующих в ремкомплекте даже превосходит характеристики родных деталей карбюратора. Следовательно, хорошо отремонтированный агрегат будет работать лучше, чем новый.

Проблема 4: износ кнопки-пузыря для ручной заливки топлива

Шаг 14

Кроме того, может выйти из строя пузырьковая кнопка для ручной подкачки топлива. Воздействие на нее бензина приводит к тому, что при длительной эксплуатации резина корродирует и она начинает слипаться или под воздействием низких температур, например, при хранении, лопается. При необходимости кнопку также следует заменить. К тому же его стоимость небольшая и никак не повлияет на размер бюджета ремонта.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основных неисправностей карбюратора всего три: засорение каналов, засорение фильтра тонкой очистки и выход из строя узлов. В первых двух случаях достаточно чистки, а в третьем поможет ремкомплект.

Сборка карбюратора

Собрать карбюратор кустореза совсем несложно. Все действия необходимо выполнять в обратном порядке:

Шаг 15

Установить пружину и игольчатый клапан в крышку карбюратора.Удерживая пружину пальцем, затяните крепежный болт.

Шаг 16

Прикрутите заслонку системы подачи воздуха к корпусу изделия двумя винтами.

Шаг 17

Переверните карбюратор и переходите к сборке топливной системы … Сначала нужно поставить прокладку.

Шаг 18

Установите мембрану.

Шаг 19

Установить крышку карбюратора.

Шаг 20

Установите основную мембрану.

Шаг 21

Установите крышку насоса.

Шаг 22

Установите пластину с кнопкой ручной подкачки топлива и затяните четыре винта.

Карбюратор собран и готов к эксплуатации.

Первый раз ремонт карбюратора кустореза может показаться сложным процессом, но если придется разбирать его второй раз, то эта процедура не вызовет особых затруднений.

Если вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем в своем карбюраторе, рекомендуется обратиться за помощью в специализированный сервис.

А так же можете посмотреть видео ремонт кустореза (триммера) (часть 1 — разборка)

https://youtu.be/z5o48ZsL2jY

Ремонт мотокос (триммеров) (часть 2 — сборка)

https://youtu.be/03Gi12j8wK0

Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript. Включите в настройках.

1. 5
   Москва, 2-й проезд Перовских полей, 9
2. 5
   г. Москва, Каширское шоссе, 67с5
3. 5
   д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
4. 5
   г. Видное, ул. Школьная, 51
5. 5
   Мытищи, Ярославское шоссе, 115
6. 5
   Москва, Сосновая аллея, 4с3
7. 5
   г. Зеленоград, ул. Панфилова, 28Б
8. 5
   г. Москва, Варшавское шоссе, 45
9. 5
   г. Люберцы, ул. Южная, 25Ас2
10. 5
    Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 6к6
11. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
12. 5
    Москва, Врачебный проезд, 3
13. 5
    Москва, Староватутинский проезд, 10с2
14. 5
    г. Москва, ул. Нижние Поля, 29с16
15. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
16. 5
    Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
17. 5
    Балашиха, мкр.Г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
18. 5
    Балашиха, улица Пригородная, 131 к Авто
19. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
20. 5
    Балашиха, ул. Советская, 50
21. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 170Г, а / я 30
22. 5
    г. Москва, ул. Ферганская, 13с1
23. 5
    г. Королев, ул. Пионерская, 1к1
24. 5
    г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
25. 5
    г. Москва, Варшавское шоссе, 56
26. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
27. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
28. 5
    Балашиха, улица Пригородная, 131
29. 5
    г. Москва, ул. Дубнинская, д. 83
30. 5
    Балашиха, улица Автозаводская, 50А
31. 5
    Балашиха, улица Рябиновая, 3с3
32. 5
    Московская область, п.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
33. 5
    село Мильково
34. 5
    г. Москва, ул. Горбунова, 12к2с2
35. 5
    г. Москва, ул. Садовники, 11Ак1
36. 5
    Мытищи, ул. Стрелковая, а / я 88
37. 5
    Москва, Остаповский проезд, 6с1
38. 5
    Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
39. 5
    Балашиха, ул. Керамическая, 2А
40. 5
    г. Москва, ул. Фестивальная, д. 50с1
41. 5
    г. Москва, ул. Полярная, д. 39
42. 5
    Москва, улица Ташкентская, 30с2
43. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, улица Молодежная, 14к1
44. 5
    Москва, Профсоюзная улица, 145
45. 5
    Балашиха, проспект Ленина, 73
46. 5
    г. Москва, Варшавское шоссе, 265/90
47. 5
    Котельники, Промзона ул. Силикат, 9/1
48. 5
    г. Москва, ул. Новоостаповская, 6Ас12
49. 5
    г. Москва, ул. Коштоянца, 22
50. 5
    г. Москва, ул. Озерная, 46к2

Ремонт карбюратора ВАЗ в Москве — цены

ВАЗ 2108 1996 г., ремонт карбюратора

Саша: Зажигаю свечи — машина не заводится

• Подойдет разберемся
• Ремонт от 1000 руб.
• Добрый день.
  Скорее всего коммутатор.
  Тебе нужно смотреть.
  Принесите на Вешние Воды, 4, стр. 48.
  Давай сделаем это.
• Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по этому поводу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ с автомобилем рекомендуем провести диагностику всех узлов и определить только то, что действительно требует ремонта или замены, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все запасные части, купленные и установленные у нас, предоставляется гарантия сроком 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли зарезервировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Также мы всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service
• Нет воспламенения смеси, нужна диагностика двигателя, пришел

• ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора

  Алексей: Мне нужно чистить карбюратор

  • Доброго времени суток!
    Мы не занимаемся карбюраторными автомобилями. С уважением, группа компаний АвтоГЕРМЕС!

• ВАЗ 2104 1998 г., ремонт карбюратора

  Денис: бензин течет в коллектор и переливается

  • Добрый день. Стоимость диагностики 620 руб. Стоимость ремонта после диагностики по договоренности.
  • Здравствуйте, Денис, подъезжайте к нам, мы поможем вам решить вашу проблему.
  • Денис: Напишите, пожалуйста, адрес
  • Улица Панфилова 28Б, за центурионом, или за иридиевым
  • Доброго времени суток! Пойдем, разберемся…
  • Доброго времени суток!
    

• ВАЗ 2109 1996 г., ремонт карбюратора

  Никита: Карбюратор нужно хорошо отрегулировать, чтобы он работал быстро и не потреблял слишком много топлива

  • Добрый день. Предлагаем начать с диагностики вашего автомобиля. Стоимость диагностики 650 руб.
  • Добрый день. Может. Вызов.
  • Вы устанавливаете взаимоисключающие условия lva.
    Карбюраторный двигатель внутреннего сгорания. Быстрая езда = большой расход.Если хотите от «девятки» спортивных достижений, то это дорогое и не очень нужное удовольствие.
    А если двигатель просто не хочет нормально работать из-за карбюратора, то причин достаточно. Приходите, мы вылечим.

• ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора

  Юсиф: полхо работает мелким курсом часто киоски

  • Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по этому поводу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ с автомобилем рекомендуем провести диагностику всех узлов и определить только то, что действительно требует ремонта или замены, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что на все запасные части, купленные и установленные у нас, предоставляется гарантия сроком 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли зарезервировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Также мы всегда рады вашему телефонному звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
  • Машине 20 лет …. чего ты хочешь?
    может быть много причин.

• Андрей: корректировка топливной смеси карбюратором, подготовка к осмотру.

  • Карбюратор не ремонтируем и не настраиваем, советую обращаться к Михаилу, он работает возле магазина запчастей на Хабаровской улице, на стоянке есть Газель (на дублере напротив поста ГИБДД), он будет Вам обязательно помогут и сделают все качественно.
  • Андрей: Спасибо.
  • Здравствуйте, дорогой Андрей!
    Благодарим вас за интерес к AutoGERMES!

    Въездная стоимость диагностики для вашего автомобиля ВАЗ 2106 1995 года составит 2500 рублей, в зависимости от сложности работ стоимость может увеличиваться.
    Стоимость работ по получению диагностической карты составит 720 руб.
    При себе необходимо иметь документы: гражданский паспорт собственника, свидетельство о регистрации.
    Огнетушитель, знак аварийной остановки, лобовое стекло без сколов и трещин, осветительные приборы все должны гореть.

    Мы постараемся сделать Вам выгодное предложение и будем рады видеть Вас в нашей компании.
    Приглашаем Вас посетить наш автосалон «LADA AutoGERMES», расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 59.
    Для гарантированного посещения нашего автосалона в удобный для Вас день и время предлагаем воспользоваться услугой пред- запись на обслуживание по общему телефону компании «АвтоГЕРМЕС».

  • Существуют ли они

ВАЗ 2104 2001 г., ремонт карбюратора

Салават: Сколько стоит ремонт карбюратора

• Извините, мы не поможем
• Извините, мы не поможем
• Доброго времени суток!
  Наша Компания данных работ не выполняет.С уважением, группа компаний АвтоГЕРМЕС!

• ВАЗ Ока 2003, ремонт карбюратора

  Андрей: Ремонт карбюратора, регулировка зажигания

  • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по этому поводу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ с автомобилем рекомендуем провести диагностику всех узлов и определить только то, что действительно требует ремонта или замены, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все запасные части, купленные и установленные у нас, предоставляется гарантия сроком 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли зарезервировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Также мы всегда рады вашему телефонному звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.

• ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора

  Кирилл: регулировка карбюратора

  • Карбюраторами не занимаемся.
  • Добрый день, Кирилл, к сожалению, мы такие работы не выполняем, оборудования нет.
  • Кирилл, привет!

    От 500 до 1500 рублей
    Позвоните, скажите, что у вас, назову более точную цену

    Меня зовут Максим
    Автосервис по ул. Вавилова, 21

  • Доброго времени суток! Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — звоните нашему мастеру-приемнику
    Обратите внимание, что цены могут отличаться от указанных на сайте.Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
    А также посетите наш сайт и группу ВК за дополнительной информацией
    https: //xn—-7sbbi1a3brl.xn--p1ai/

ВАЗ 2108 1997 г., ремонт карбюратора

Андрей: Регулировка карбюратора

Топливная система автомобиля довольно сложная, и в ней может возникнуть ряд неисправностей, некоторые из которых можно устранить только ремонтом карбюратора.Попробуем самостоятельно найти эту деталь и оценить проблемы, а также исправить поломки.

Каковы задачи карбюратора?

Карбюратор выполняет ряд важных функций, среди которых основными являются распыление и смешивание топлива с воздухом таким образом, что все испарение происходит только в камере сгорания и во впускном клапане … Для обеспечения эффективного сгорания топлива горючей смеси в двигателе необходимо чистое соотношение воздух-топливо, за которое также отвечает карбюратор.

Кроме того, в его задачи входит обеспечение надежного пуска двигателя, при необходимости изменение состава смеси, а также обеспечение надежной работы двигателя даже при повышенных температурах. Вообще сам карбюратор — очень сложная деталь, поэтому возникновение в нем различных поломок — довольно частое явление. Чаще всего этому способствуют неправильная настройка топливной системы, некачественное топливо и, конечно же, неблагоприятные условия эксплуатации.

Таким образом, все вышеперечисленные факторы приводят к очень быстрому износу отдельных деталей или целых деталей, засорению его форсунок и фильтрующего элемента, что в свою очередь не самым благоприятным образом сказывается на работе всей топливной системы и приводит к увеличению расход топлива и нестабильная работа двигателя. Как вовремя обнаружить дыру в этой части автомобиля?

Как определить место поломки карбюратора?

Чтобы диагностировать ту или иную неисправность, достаточно знать их последствия, таким образом, если расход топлива вашего «железного коня» стремительно вырос, а в глушителе тоже есть сильные хлопки, то, скорее всего, дело в подключении глушителя. Трубопровод и корпус дроссельной заслонки не герметичны. Обработав этот участок мыльной пеной, будет довольно легко найти место, куда проникает воздух.Следы сажи или тонкая пленка топлива, появившаяся на месте неисправности, говорят о том, что соединение карбюратора и впускного трубопровода неплотное.

А в том случае, если засоряется игла топливного клапана крышки поплавковой камеры, в последней будет недостаточный уровень топлива, либо он будет отсутствовать вовсе. Кроме того, этому может поспособствовать блуждающий поплавок. Характерными особенностями данной неисправности являются нестабильная работа двигателя (рывки) и повышенный расход топлива . .. В случае, когда объем топлива в камере нормальный, но запуск двигателя нестабильный, вполне возможно, что жиклеры или каналы карбюратора загрязнены. Если после долгой стоянки двигатель запускается с трудом, то, скорее всего, пришла в негодность диафрагма пускового устройства.

Ремонт карбюратора — простые решения проблем

Конечно, некоторые поломки можно полностью устранить своими силами, не обращаясь за помощью на СТО. Итак, если засорился жиклер эмульсии системы холостого хода, то необходимо сначала демонтировать корпус, затем корпус жиклера.Чаще всего недостаточно просто промыть чистой проточной водой; для более тщательной очистки вам также понадобится острая тонкая деревянная палочка, смоченная в ацетоне.

Однако ни в коем случае не берите для этой операции металлические предметы (проволоку, ветку) или ворсистую ткань, так как результат будет противоположным.

Для настройки потерянного поплавка необходимо, прежде всего, обеспечить достаточный уровень топлива в поплавковой камере и согнуть ограничитель хода, а также специальный язычок. Что касается загрязнения игольчатого клапана, то в этом случае его необходимо тщательно промыть и продуть. Он должен легко и свободно перемещаться в гнезде, а шарик ни в коем случае не должен висеть. Такие несложные манипуляции вполне могут оказать «скорую помощь» Вашему карбюратору без привлечения посторонних рук.

Установка ГБО на ВАЗ 2115 рук. Решение всплывающих проблем

• ВАЗ 2123 2012 г., установка ГБО

  Юрий: Ремонт ГБО утечка газа происходит под капотом

  • Юрий, оставьте свой телефон, мы перезвоним и обсудим все вопросы.
  • Юрий: моя т.
  • Юрий, к сожалению, наш автосервис не сможет вам помочь.

• ВАЗ 2106 2003 г., установка ГБО

  Aluxander: установка Б. У. ГБО которое осталось от предыдущей машины, что будет стоить? В наличии коробка передач, балон, мультиклапан и все остальное

  • Доброго времени суток!
    
  • Извините, мы не занимаемся ГБО

• ВАЗ 2109 2000, установка ГБО

  Игорь: Хочу установить ГБО на ВАЗ 2109 Интересно сколько будет стоить

  • Здравствуйте, все цены у нас на сайте
  • Здравствуйте!
    ВАЗ09 впрыск или карбюратор и с какого баллона газ поставить?
    С уважением, Виктор. Тел.
  • Добрый день, Игорь. 2 поколение = 16800, 4 поколение = 22500 рэ.

• ВАЗ 2111 2001 г., установка ГБО

  Сергей: Сколько стоит установка hbo

  • 40000 рублей работа с оборудованием

• ВАЗ Гранта 2017, установка ГБО

  Сергей: Сколько стоит установка Lovato 4 поколения с баллоном в запаске, с постановкой на учет в ГИБДД

  • Доброго времени суток!
    Наша Компания данных работ не производит.С уважением, Группа компаний «АвтоГЕРМЕС»!
  • Установка 30000. Регистрация
  • Здравствуйте Сергей.
    Lovato на ВАЗ Granta с тороидальным баллоном будет стоить 29000 рублей. Комплект документов для регистрации ГБО в ГИБДД обойдется в 3000 руб.
    С уважением, Виктор. Тел.

• ВАЗ Приора 2010 г., установка ГБО

  Сулейман: Ремонт газового оборудования

  • Сулейман, приходи в понедельник днем.А какое оборудование, название, что не работает? А по бензину как?
  • Сулейман: Сегодня предпочитаю, отлично работает на бензине
  • Сегодня закончился около 17-00. В понедельник.
  • Приходи завтра с 10.00

• ВАЗ Гранта 2015 установка ГБО

  Евгений: регистрация ГБО в ГИБДД? УСТАНОВИТЬ ЦЕНУ?

  • Доброго времени суток!
    Наша Компания не проводит данные работы. С уважением, Группа компаний «АвтоГЕРМЕС»!
  • Добрый день, Евгений! К сожалению, на нашем СТО нет этой услуги.

• ВАЗ 2105 2001 г., установка ГБО

  Виталий: Цена с оборудованием

  • Доброго времени суток! В наших техцентрах не установлено ГБО. С уважением, Группа компаний «АвтоГЕРМЕС»!
  • Доброе утро.
    Gb o не делать
    С уважением ваш мастер-приемник Мытищи-Николай

• ВАЗ Калина 2012 г. установка ГБО

  Беслан: Хбо 4 поколения, редуктор пропускает газ

  • Здравствуйте.Ремонт или замену коробки передач можно определить только после осмотра коробки передач. Стоимость услуги зависит от марки снаряжения.

• ВАЗ Ларгус 2014 г. , установка ГБО

  Игорь: Хочу установить качественную арматуру на Ларгус 16 клапанов, общий пробег 41000 км, подскажите, стоит ли, сколько стоит, где и какое оборудование установить?

  • Доброго времени суток! Пробег автомобиля при установке ГБО значения не имеет, важно, чтобы двигатель был в хорошем состоянии и работал без ошибок.Качественно вы можете доставить с нами. Теперь отличное предложение по итальянским системам OMVL — ваша машина будет стоить всего 26 500 рублей. Вас интересует Москва?
  • Игорь: спасибо за ответ, я живу в проектируемом районе Богородское, думаю, нужно разрешение в ГИБДД и вообще какова вся процедура процедуры? У вас есть разрешение на установку?
  • мы от «А» до «Я» поможем Вам с оформлением ГБО в ГИБДД. Порядок проведения процедуры описан на нашем сайте:
    Стоимость нашего клиента 5500 за весь пакет документов.
  • Добрый день, Игорь.
    Наша компания занимается автомобильным газовым оборудованием (ГБО) с 1998 года, у нас есть хороший опыт. ГБО можно установить на исправную машину с любым пробегом, бензиновый контроллер все равно будет считать, что машина едет на бензине. Есть много вариантов конфигурации; цена под ключ от 25000 руб. Мы можем установить самые современные итальянские или польско-итальянские системы. По времени — в течение одного рабочего дня. Добро пожаловать.
  • Доброго времени суток, это небольшой пробег, авто будет работать без проблем.
    Цена установки gbo 23500

• ВАЗ 2106 1994 г., установка ГБО

  Денис: Установка хбо под ключ, интересует цена и сроки

  • 19500-10% NAL ITALY LOVATO
    2-3 часа
  • Здравствуйте, 4 часа стоимость 17000 рублей

• ВАЗ Гранта 2016, установка ГБО

  Евгений: авто Datsun 2015 года, двигатель от гранда 87 л / с до установки Lovato 4 поколения — цена?

  • Установка на свой автомобиль с тором 42л будет 32т р
  • от 10000р работа

• ВАЗ Калина 2013 г. , установка ГБО

  Олег: добрый день.Интересует стоимость установки и оплаты картой. с уф. Олег.

  • Здравствуйте Олег, какой воздушный шар вы хотите доставить?
  • 4 цилиндра
  • 4-х цилиндровый
    Устанавливаем лучшее на рынке газовое оборудование таких производителей как Lovato, Digitronic, BRC, KME, AEB, OMVL, Vialle
    С баллоном до 60л вместо запаски и до 130л цилиндрическим, стоимость Стоимость установки в максимальной комплектации премиум составит 33000 руб.Также есть стандарт комплектации 31000 руб и экономия 29000 руб. Есть насадки и комплектация электроники. Форсунки 100% оригинальные итальянские, а не китайские, которые можно установить за 25000 рублей, но чем дешевле, тем капризнее качество топлива. Если машину заправлять грязным газом, со временем форсунки начнут троить дешевле. Форсунки, которые в премиум-пакете конструктивно разные, имеют систему блокировки, поэтому им не страшно даже наше некачественное топливо, а значит гарантия на них 5 лет или 200000 км.
    При установке баллонов вместо запаски объемом более 60 литров надбавка может составлять от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от размера баллона и производителя.
    От любой цены вы получаете скидку 10% при оплате наличными. Если вы оплачиваете услугу в кредит или в рассрочку, цена будет фиксированной, банк берет скидку, потому что оплачивает услугу за вас.
    Срок сдачи в среднем 6 часов. Работаем семь дней в неделю, всегда все доступно.Звоните и приходите в удобное для вас время!
    Оптимум 33000-10% = 29700 в лучшей комплектации и с любым баллоном
    Срок 6-8 часов в неделю
  • Доброго времени суток! Установка «под ключ» для вашего автомобиля обойдется в 26 800 рублей с баллоном на место запаски. Возможна оплата картой.
  • 3
    2
    000 руб.

• ВАЗ Ларгус 2016, установка ГБО

  Вячеслав: Оборудование какого производителя вы устанавливаете? Интересует 4 поколение.И стоимость оборудования и монтажных работ на Lada Largus. Бальный зал установлен вместо запаски. Бак должен быть максимальным по вместимости с учетом площади запаски.

  • 4-х цилиндровый
    Устанавливаем лучшее на рынке газовое оборудование таких производителей, как Lovato, Digitronic, BRC, KME, AEB, OMVL, Vialle
    С баллоном до 60л вместо запасного колеса и до 130л цилиндрическим, Стоимость установки в максимальной комплектации Premium составит 33 000 рублей.Также есть стандарт комплектации 31000 руб и экономия 29000 руб. Есть насадки и комплектация электроники. Форсунки 100% оригинальные итальянские, а не китайские, которые можно установить за 25000 рублей, но чем дешевле, тем капризнее качество топлива. Если машину заправлять грязным газом, со временем форсунки начнут троить дешевле. Форсунки, которые в премиум-пакете конструктивно разные, имеют систему блокировки, поэтому им не страшно даже наше некачественное топливо, а значит гарантия на них 5 лет или 200000 км.
    При установке баллонов вместо запаски объемом более 60 литров надбавка может составлять от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от размера баллона и производителя.
    От любой цены вы получаете скидку 10% при оплате наличными. Если вы оплачиваете услугу в кредит или в рассрочку, цена будет фиксированной, банк берет скидку, потому что оплачивает услугу за вас.
    Срок сдачи в среднем 6 часов. Работаем семь дней в неделю, всегда все доступно.Звоните и приходите в удобное для вас время!
    Лучшая комплектация для Ларгус 60л вместо запаски и комплект с форсунками AEV с гарантией 5 лет или 200000 км 33000 и минус 10% при оплате наличными 29700 к оплате
  • Доброго времени суток!
    Устанавливаем многие производители. Специально для вашего автомобиля мы предложим два комплекта:
    1. Digitronic (Польша) с баллоном 60 литров — 26 700 руб.
    2. OMVL (Италия) с баллоном 60 литров — 28 200 рублей.

• ВАЗ 21099 2004 г., установка ГБО

  Василий: Сообщите, пожалуйста, стоимость замены выносного заправочного устройства.

  • Стоимость вуза 700р. Замена 300р.
  • Привет, Василий. Звоните в рабочее время. С уважением, мастер-консультант Максим.
  • 950 руб если в бампер

Цена установки ГБО 2 поколения ГБО 2 поколения «Газовый карбюратор» ставится только на автомобили с металлическим впускным коллектором. Расход газа по сравнению с бензином увеличивается на 5-7%.Если коллектор пластиковый, (как правило, автомобили после 2001 года выпуска) во избежание поломок необходимо установить систему ГБО 4-го поколения ГБО итальянского производства для автомобилей российского и украинского производства (пропан-бутан), система «газ карбюратор». ГБО на ВАЗ, ГБО на Газель, ГБО на Таврию, ГБ на ваз 2110, гбо на ваз 2106, гбо на ваз 2109, гбо на ваз 2115, гбо на карбюратор ваз 2107, гбо на ваз 2107, гбо на ваз 2106, цена гбо на ваз 21099
модель автомобиля	Размер баллона, л.	Цена, у.е.
Цена ГБО — ВАЗ 2101-2107, «Таврия», «Славута».	50, 40, 30	410 у.е.
Цена ГБО — ВАЗ 2104, карбюратор 2108-2109	40 (взамен «запасной»)	440 у.е.
Цена ГБО — ВАЗ Форсунка	50	410 у.е.
Цена ГБО — ВАЗ Форсунка	40 (взамен «запасной»)	440 у.е.
Цена ГБО — ЗАЗ «Таврия» пикап	50 (баллон над кабиной)	410 у.е.
Цена ГБО — ВАЗ 2121 «Нива» карб./ инъекция.	50 (бак под кузов)	410 у.е.
Цена ГБО — ГАЗ-24..3110 «Волга» карб.	60	410 у.е.
Цена ГБО — ГАЗ-3110 «Волга» форсунка	60	410 у.е.
Цена ГБО — «Газель» борт., Цельнометаллический.	90	410 у.е.
Цена ГБО — «Газель» грузовая. «дуэт»	60	410 у.е.
Цена ГБО — УАЗ	60	410 у.е.
Цена ГБО — ГАЗ 52, 53, 3307 «Газон»	100	410 у.е.
Цена ГБО — ЗИЛ — 130	100	410 у.е.

В стоимость ГБО 2 поколения входит:

• Редуктор «LOVATO» (Италия)
• Смеситель и другие компоненты
• Установка и настройка ГБО 2 поколения
• Документы в ГИБДД

Цена ГБО-4

В стоимость HBO 4 входит:

• Блок управления (ЭБУ) STAG 4 (Италия + Польша)
• Редуктор «TOMASETTO» (Италия)
• Форсунки «VALTEK» (Польша) или «HANA» (+150 евро)
• * Баллон для резерва 42 литра или по выбору клиента с доплатой в зависимости от объема
• Установка и настройка ГБО 4 поколения
• Документы в ГИБДД

ГБО 4-го поколения устанавливается только на автомобили с электронной (полной) форсункой. Газ подается через форсунки, управляемые специальным компьютером. Мощность двигателя не падает, расход газа на несколько процентов больше бензина.

Цена на установку ГБО метана

В чем разница между ГБО-2 и ГБО-4 и почему такая разница в цене?

Чем отличается ГБО-2 от ГБО-4 Этот вопрос задают очень часто, так что давайте разберемся. «Обычное» или дроссельное газовое оборудование, изначально разработанное для карбюраторных автомобилей.Его можно разделить на 3 поколения:

ГБО 1 поколения

Вакуумный редуктор, т.е. подача газа от редуктора к смесителю открывается во впускном коллекторе вакуума.

ГБО 2 поколения

Коробка передач электронная, правда «электроники» в ней нет, но вместо вакуумной мембраны стоит электромагнитный клапан. Подача газа из редактора в смеситель происходит сразу после подачи питания на змеевик (синхронно с открытием газового клапана).

ГБО 3 поколения

То же, но с обратной связью (от лямбда-зонда), так называемая «система лямбда-регулирования». Те. дозатор уже с шаговым двигателем, который управляется ЛКП в зависимости от состава смеси.

То есть все это оборудование может быть любым: дорогим или дешевым, российским или голландским, но смеситель стоит перед дроссельной заслонкой, на входе во впускной коллектор.

Возможные проблемы

Инжекторный двигатель становится, по сути, карбюраторным.Отсюда и все проблемы. Дело в том, что при работе двигателя на газе во впускном коллекторе это уже не воздух (как на бензине), а рабочая смесь газа и воздуха, которая при определенных условиях искра из-под клапана, для Например, может «хлопнуть» — т.е. е. произойдет так называемый «обратный хлопок». В результате выходит из строя датчик массового расхода воздуха (если таковой имеется), либо может просто сломаться воздушная крышка. И вероятность этого существует всегда, какое оборудование вы ставите!

Хотя по опыту можно сказать — японцы практически не хлопают, Волга рано или поздно начинает хлопать, Grand Cherokee 5. 2 — даже не пробовать, закладывает уши.

Решение проблем с поппингом

Установка ГВО 4-го поколения, с распределенным впрыском газа. Хлопнуть тут нечем, опять же во впускном коллекторе воздух, форсунки стоят рядом с бензиновыми. Газовый контроллер рассчитывает время открытия газовых форсунок на основе температуры газа, давления, оборотов двигателя, расхода во впускном коллекторе и, что самое главное, времени открытия бензиновых форсунок, которое рассчитывается контроллером бензина на основании показаний датчика кучи (детонация , положение дроссельной заслонки, ВМТ, расход воздуха, температура и т. д.) и самое главное датчик кислорода (лямбда-зонд). Те. бензиновая система питания должна быть исправной, иначе она не будет корректно работать на газе.

Отсюда такая разница в цене ГБО 4 и ГБО 2, и установка занимает целый день, потом настройка (без винтов, только с компа).

См. Также:

Есть два типа ГБО: работающие на пропан-бутане и метане. Пропан и пропан-бутан как газ и топливо для автомобилей. Сжиженный газ Пропан-бутан (сжиженный нефтяной газ, LPG, по-английски — сжиженный нефтяной газ, LPG) — это смесь двух газов.В обиходе его кратко называют: пропан. Пропан-бутан получают из нефти и сжиженного нефтяного газа. Чтобы сохранить эту смесь

Какое поколение ГБО подходит для автомобиля Ваз 2109. Все зависит от того, какой тип двигателя установлен на автомобиле: карбюраторный или инжекторный. ГБО первого или второго поколения можно смело устанавливать на карбюраторные модели, ведь такая установка на системы впрыска может закончиться выходом из строя. Для инжектора больше подходит ГБО 3-5 поколений.В ГБО первого поколения дозировка газа регулируется вручную. Давление после редуктора поддерживается за счет работы диафрагм.

На форсунках нельзя использовать первое поколение, т.к. мотор может реверсировать ход, а коллектор к этому не приспособлен. Многие успокаивают себя, что есть так называемая «хлопушка», но двигателю это вряд ли поможет. Основным недостатком является то, что система не очень гибкая, любые параметры, такие как сопротивление потоку воздуха при загрязнении воздушного фильтра, потеря эластичности диафрагм, перепады атмосферного давления, к которым чувствительно любое ГБО, требуют ручной настройки. .Он привлекателен своей невысокой стоимостью и высокой надежностью. Форсунки Ваз 2109 ГБО управляется электроникой, подает газ в зависимости от условий работы двигателя. Такие устройства совместимы со штатным контроллером. Кроме того, система позволяет достичь максимальной мощности на газе и повысить КПД. ГБО третьего-пятого поколения возможно и с карбюраторными двигателями, но главную роль здесь уже решила цена. Далее нам нужно выбрать установщик. А может попробовать самому установить? Для установки ГБО первого или второго поколения особых навыков не требуется, а для остальных — необходимо.

Кроме того, есть ряд нюансов. Первое — это то, что при осмотре и осмотре баллона проблем не возникает, потому что у вас не будет никаких документов на соответствие кустарной установке. Второй нюанс — в этом случае вся ответственность ложится целиком на владельца автомобиля. Так что не стоит экономить на этом вопросе и делать по мере необходимости, но тогда проблем не будет. Перед установкой ознакомьтесь с лицензией компании.Даже после того, как вы уже определились и подписались на установку, не стоит сразу убегать. Если есть возможность, проследите за работой мастеров. Теоретически им все равно, как устанавливать, и вы можете сказать им, чтобы они делали это так, как вам и вашей машине удобнее. Работа занимает не более 2-3 часов. Далее водитель заполняет цилиндр, чтобы мастер мог проверить герметичность цилиндра и произвести необходимые регулировки. Для начала залейте 10 литров. Дело в том, что в небольшом количестве может закончиться бензин, и двигатель будет работать нестабильно, однако заправлять топливом не стоит.После того, как все работы будут выполнены, можно начинать движение на сжиженном газе. Нет необходимости сразу вдавливать педаль газа в пол, ведь для начала нужно обкатать новое оборудование. Водитель должен привыкнуть к другому способу управления автомобилем, соблюдать новые правила безопасности.

19.12.2011, 8:39

Какое ГБО лучше поставить на ВАЗ-21110 (инжектор)?

В компании «Терминал» мне предложили инъекционное оборудование компании LOVATO.
Состав:

• коробка передач
• газовый клапан
• смеситель
• эмулятор инжектора
• эмулятор лямбда-зонда
• переключатель
• дозатор

Но один знакомый категорически советует только «впрыск» с форсунками, все остальные системы якобы ставить на инжекторные машины не стоит.
Проблемы могут начаться уже после 10т.км. А те фирмы, которые предлагают произвести такую ​​установку — разводят клиента на дальнейшее обслуживание.

Что правда?

19.12.2011, 12:32

Ну судя по моему опыту с ГБО, на инжектор надо ставить только 4 поколение, как ни отговаривали.
Могу так сказать, потому что у меня было несколько машин с ГБО, карб и инжектором, причем большинство — Lovato
Причем на прошлой машине (ГАЗ 31105, 406.2i) Поменял газ со 2-го поколения на 4-е, поэтому могу конкретно сказать, какие изменения:

1. Полностью автомат, то есть газ включается при прогреве двигателя до 45 автомат. Всегда заводится на бензине. В салоне поставил кнопку от бенз. Теперь нет необходимости вручную переключать или, например, давать повороты, как в 3-м поколении. Плюс, если закончится газ, кнопка заранее начинает пищать зуммером, что тоже довольно удобно.

2. Не нужно периодически сливать отработку редуктора.Я все время был в ярости, сливая эту вонючую кашицу. В 4-м поколении есть фильтр, который меняется через def. пролет (обычно 15 тыс. км). Замена фильтра в районе 500 р.

3. Обратное попадание в канализацию не допускается. Эта штука очень забавная, иногда пары газа «лопаются» обратно во впускной коллектор. Причем, по моему опыту, часто это происходит именно на трассе, при обгоне которой грузовик проезжает на скорости более 100 км. ч. Пару раз загрузился так что двигатель глох.При установке ГБО поставил спец. металлическая трубка с резинкой, обычно называемая предохранительным клапаном. При хорошем вате резинка рвется в клочья. И правильно, потому что если бы коллектор порвали, то было бы менее интересно

4. У 4-го поколения свои «мозги», а это значит, что все настройки и диагностику можно делать на компьютере (можно даже себе если у вас естественно шнур переходник). Считаю это большим плюсом.

5. Динамика. Здесь не все так хорошо, как на словах.Но не все так плохо.
Во-первых, существует такой миф, что на форсунках машина начинает «кушать» бензин типа как на бензине, а не как на пред. поколения — примерно на 15-20 процентов больше. Врака — расход не меняется, он такой же, могу сказать точно, потому что в машине есть бортовой компьютер.
Во-вторых, разгон становится таким же, как на бензине. Это почти правда. По сравнению со 2-м поколением машина прет намного увереннее. Но все равно немного водянистый по сравнению с бензином. Хотя, допускаю, что можно добиться диагностики и регулировки практически такой тяги, как не бензо, но не заморачивался.

6. Ну а теперь главный минус. Это конечно цена. Примерно в 2 раза дороже второго поколения (не знаю, сколько сейчас стоит 3-я правда). Но тогда каждый волен выбирать для себя то, что ему нужно.

19.12.2011, 14:28

3. Обратное попадание в канализацию отсутствует. Эта штука очень забавная, иногда пары газа «лопаются» обратно во впускной коллектор.Причем, по моему опыту, часто это происходит именно на трассе, при обгоне которой грузовик проезжает на скорости более 100 км.ч. Пару раз загрузился так что двигатель глох. При установке ГБО поставил спец. металлическая трубка с резинкой, обычно называемая предохранительным клапаном. При хорошем вате резинка рвется в клочья. И это правильно, ведь если бы коллектор порвали, было бы менее интересно smile.gif
Но дело не только в этом. Самое неприятное, что после того, как резинка порвана, никуда не денешься. Не поедешь, потому что сейчас двигатель всасывает воздух, и не хочет нормально работать. Поэтому наличие в машине изоленты обязательно.
Естественно, четвертое поколение уже лишено таких приколов, как и насадок. Также следует отметить, что вроде бы тоже остановился на 3-м поколении.

Третье поколение такое же, как и второе, с добавлением системы LAMBDA GAS. Эта электронная система принимает сигнал от лямбда-зонда и управляет шаговым дозатором для более точного дозирования газа в соответствии с экологическими стандартами и для поддержания работы катализатора.Главный недостаток — возврат хлопка во впускной коллектор, так как газ поступает в дросель и весь коллектор заполнен газовоздушной смесью.

При движении двигатель не тянет. Почему двигатель не тянет и что делать? Специфические неисправности двигателя

Обычно в процессе длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно раскручивать на большие скорости, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу есть довольно широкий список возможных причин, почему не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности двигателя на холодный и / или горячий.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Прочитать статью

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то необходимо сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и др.

• Как показывает практика, более половины случаев снижения окупаемости двигателей внутреннего сгорания связаны с топливом. Двигатель не тянет из-за того, что в бак можно заливать некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки могут возникнуть проблемы с запуском двигателя; появляется двигатель. Чтобы решить эту проблему, достаточно разбавить имеющееся топливо более качественным.Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа двигателя, а под нагрузкой двигатель плохо заводится, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки свечи нужно открутить от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно обнаружить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если в топливе много металлосодержащих присадок и присадок сторонних производителей, то юбка и электроды могут покрываться сажей красноватого цвета (кирпичного цвета). Черная сажа говорит о том, что топливо горит неисправно и т. Д. В любом случае перебои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом в диагностике станет. Снижение КПД этих элементов сопровождается также снижением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью. Другими словами, у мотора нет «запаса» для дальнейшего разгона.

Свечи могут оказаться грязными, и не стоит исключать, что их ресурс подошел к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловой мощности и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них.Образование сажи в этом случае указывает на проблемы с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, то проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в топливно-воздушной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода горит неисправно. В таких условиях закономерно снижается мощность мотора, в камере сгорания образуется сажа, сильно загрязняются свечи и т. Д. Для решения проблемы также необходимо произвести замену.

Неисправности в системе питания, зажигании и нарушенном смесеобразовании

Если проблемы со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо в дороге, то более серьезные проблемы, связанные с питанием и системой зажигания, гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В тех случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, нужно проверить и или инжектор.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания:

• неисправности, снижение производительности или загрязнение сеточки фильтра топливного насоса;
• неисправности форсунок форсунок;
• проблемы с датчиками или компьютерами;
• неисправности системы зажигания;
• утечки воздуха и утечки в топливопроводах;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется регулятор давления в топливной рампе.

Часто у многих автомобилей проблемы связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратный трубопровод в момент, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны или сам регулятор течет или неисправен, то топливо будет слито в обратную линию раньше времени. Чтобы это проверить, воздух накачивается компрессором или насосом, давление в рейке увеличивается. Если регулятор сработал раньше указателя рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения возврата двигателя

Мощность двигателя также сильно зависит от состояния.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

При работе фильтр-катализатор может разрушиться, пропускная способность выхлопной системы снижается. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Вы также можете снять предмет и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо провести отдельную проверку, чтобы исключить возможность выхода из строя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может перескакивать через один зуб, цепь растягивается и т. Д.

В этом случае может нарушиться синхронная работа клапанного механизма по циклам работы двигателя.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Мы также добавляем, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные двигатели с пробегом теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потери больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникнуть в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе, любая утечка в камере сгорания приведет к тому, что расширяющиеся газы вырвутся из цилиндра во время сгорания топлива.Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам двигатель внутреннего сгорания будет плохо тянуть и работать нестабильно.

В заключение отметим, что причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель рычит, скорость высокая, но машина не едет или ускорение очень медленное на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы. Чтобы проверить тормоза, достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если с тормозами проблем нет, то нужна диагностика АКПП. Лучше доверить эту процедуру опытным специалистам, сдав машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива ТНВД. Признаки неисправности RTD, проверка устройства.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны быть соблюдены следующие условия:

1 — компрессия двигателя хорошая;

2 — стабильная и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из вышеперечисленных условий не выполняется, КПД двигателя будет низким.

Отсутствие тяги под нагрузкой означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. На всех современных автомобилях предусмотрена аварийная работа двигателя. Этот режим необходим для того, чтобы машина не быстро, а безопасно добиралась до места назначения.

Чтобы правильно найти причину, необходимо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизель работает без топлива , проверьте топливную аппаратуру :.

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недовыполнена и в других системах ошибок нет, рекомендуется измерить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть достаточно воздуха и топлива, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, и, как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина будет не надувайте необходимое количество воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина не потянет.

Самая частая причина отсутствия наддува — проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (наиболее распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает из-за одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая — из-за механического отказа самой турбины (износ рабочего колеса, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть турбины, которые управляются электронным исполнительным механизмом.

В машине установлено четыре датчика, которые полностью влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Они будут измерять давление воздуха во впускном коллекторе.

2 — Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры воздуха на впуске. Показывает температуру воздуха, поступающего в двигатель.

4 — Датчик атмосферного давления. Измеряет атмосферное давление в месте нахождения транспортного средства (нормальное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего в автомобиле нарушается герметичность системы забора воздуха. Таким образом, турбина выталкивает весь воздух наружу (порвана труба, плохое соединение на стыках, треснул интеркулер (радиатор воздушного охлаждения).

Для выявления такой проблемы необходимо проверить всю систему воздухозаборника на герметичность.

Следующая наиболее частая проблема: Неправильная геометрия турбины.

Для проверки геометрии на автомобиле необходимо снять вакуумный шланг с исполнительного механизма на самой турбине.Наденьте на него еще один шланг и попробуйте втянуть воздух ртом или специальным приспособлением. После этой процедуры шток, управляющий геометрией, должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то могут быть 2 причины: разрыв мембраны в исполнительном механизме или застревание самой геометрии.

Отказ регулятора давления наддува и датчика давления наддува определяется по наличию на них ошибок в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува можно также проверить с помощью вакуумметра.

Мы не должны забывать проверять вакуумный насос и вакуумные трубки по всей машине на предмет утечек. Делается это следующим образом, отсоедините насадку в каком-то месте, приложите руку, должен ощущаться приток воздуха.

Турбину с электронным исполнительным механизмом можно проверить только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут повлиять вихревые заслонки (доступно не для всех автомобилей).

Мы надеемся, что эта информация поможет вам определить причину, по которой ваш автомобиль не работает или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервиса.

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда машина теряла былую динамику: долго разгоняется, а при подъеме вообще отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если двигатель ВАЗ не тянет или плохо тянет, рассмотрим основные причины и методы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом принцип работы у них точно такой же, однако те факторы, которые влияют на мощность двигателя, становятся разными.Рассмотрим отдельно проблему карбюратора и инжекторного двигателя.

Не тянуть карбюраторный двигатель ВАЗ

Карбюратор — это механическое устройство, предназначенное для смешивания воздуха и бензина с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с недостаточной мощностью двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин для них очень много. Мы постараемся разобраться с каждым.

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания.Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или избытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. А если тот или иной элемент отсутствует, то мотор начнет работать нестабильно и перестанет развивать необходимую мощность.

Соотношение воздуха и топлива должно быть в пределах 15: 1. Если количество бензина превысит допустимые параметры, то он полностью не выгорит, а значит, снизится реакция двигателя на дроссель. К тому же такое изменение передаточных чисел серьезно увеличит расход топлива и в будущем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаток топлива ведет к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором форсунок и многими другими факторами.

Все начинается с выбора форсунок. Важное условие — наличие форсунки для воздуха большего размера, чем форсунка для бензина. Затем выставляется поплавковая камера карбюратора, которая должна быть заполнена бензином только наполовину.После этого заводится двигатель автомобиля и регулируется количество и качество топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если при этом стабильная частота вращения достигается в пределах 800-900 об / мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Еще одно звено в энергосистеме — наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтр слишком сильно загрязнен, то топливо или воздух будет проходить с большим трудом, что также нарушает состав смеси.Поэтому фильтры всегда нужно содержать в чистоте.

Проверьте также. Возможно, он не открывается полностью. В этом случае остановите двигатель и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также возможно, что бензонасос перестал создавать необходимое давление. Для этого снимаем и проверяем. Не исключено, что придется поменять привод и его диафрагму. Есть еще одна очень частая неисправность — повышенный износ штока топливного насоса. Это значит, что он хорошо качается вручную, и при запуске двигателя он работает короткое время, потом теряет мощность и мотор глохнет.

Газораспределительный механизм также играет важную роль в поддержании мощности двигателя. Если клапаны в процессе износа потеряли герметичность, то газы будут вырываться из камеры сгорания прямо в клапанный механизм. Все это снижает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, поэтому поршни движутся заметно медленнее.

Для восстановления герметичности клапанов необходимо их отшлифовать и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в установке тепловых зазоров в их ударном механизме.Размер зазоров указан в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Кроме того, клапанный механизм должен работать синхронно с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов не соответствует положению поршня, двигатель не только будет плохо тянуть, но может вообще не запуститься.

Пожалуй, решающий фактор. Искрение должно происходить только в строго заданных тактовых циклах, иначе двигатель не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень нестабильно.Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор все равно не тянет, но на холостом ходу работает совершенно нестабильно, то есть имеет смысл проверить систему зажигания в целом.

В бесконтактной системе зажигания убедитесь, что выключатель находится в хорошем рабочем состоянии. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: сначала она должна отклониться на 12 Вольт, а через секунду подняться еще выше. Если вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените переключатель на заведомо исправный и еще раз проверьте работу зажигания.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и герметичность контактов в трамблере. Если все в порядке, можно двигаться дальше. Запустите двигатель и поочередно отсоедините высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, значит в этом цилиндре есть искра. Если работа двигателя не изменилась, значит, вы обнаружили неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверить это предположение можно, заменив элемент заведомо исправным.

Неправильное использование свечей зажигания также влияет на работу двигателя. Чаще всего разница свечей заключается в зазорах между электродами. Клиренс должен соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверить распределитель зажигания. Не исключено, что в нем сгорел резистор, расположенный в цепи ротора. Другая проблема — неплотная посадка контактного угля. Попробуйте заменить ее или пружину.

Последняя проблема зажигания — нечеткая работа октан-корректора.При отсутствии необходимого вакуума специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Отремонтируйте и замените все дефектные детали. Проверить герметичность шланга.

Последняя и самая страшная неисправность — это. Эти элементы предназначены для уменьшения трения поршня о стенки цилиндра двигателя и удаления остаточного масла, чтобы оно не попало в камеру сгорания двигателя.

Выход из строя колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно снижается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и подходящему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

• Неисправность выхлопной системы

Выхлопная часть автомобиля также играет важную роль в создании необходимого давления в цилиндрах двигателя. Если этот перепад давления на входе и выходе нарушится, то тяга двигателя может значительно снизиться. В этом случае проверьте выхлопную систему на предмет загрязнения: трубы необходимо снять и осмотреть.Обратите особое внимание на выхлопную трубу. Если в нем будут отверстия, он потеряет герметичность и придет в негодность.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть лишние отверстия или повреждения, их необходимо заменить в обязательном порядке.

Инжекторный двигатель плохо тянет

Часть неисправностей карбюраторного мотора смело можно отнести к неисправностям инжектора. Это касается механизма газораспределения, фильтров, системы зажигания, выхлопной и поршневой группы двигателя.

Главная особенность инжекторного двигателя — наличие бензонасоса с электроприводом. Это электродвигатель, который создает разрежение и нагнетает в топливную систему необходимое количество топлива.

Влияет на стабильность оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то газ будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего виновата проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и ремонт неисправного топливного насоса.

Еще одна проблема бензонасоса — повышенное загрязнение его фильтра. Измерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерения не соответствует контрольным значениям, то необходимо очистить фильтр топливного насоса.

Форсунка — это небольшой электромагнитный клапан, который в определенный момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильной работы форсунок.

Диагностика их исправности проводится с помощью мультиметра.Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на обрыв или короткое замыкание. При обнаружении неисправности форсунки необходимо заменить.

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае выхода из строя одного из датчиков, контроллер, не получив необходимой информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с соответствующей лампой на панели приборов двигателя.

Неисправный датчик может быть вычислен электронной диагностикой на станции техобслуживания и замены.

• Неисправность самого ЭБУ

Также может выйти из строя электронный блок управления. Для проверки его работоспособности необходимо заменить на заведомо исправный и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно составлять 12 вольт.

Видео — Двигатель не тянет на малых оборотах, машина не идет в гору

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии на педаль акселератора ожидаемого увеличения скорости не происходит. Исправный силовой агрегат должен немедленно реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания повышением частоты вращения коленчатого вала, но если этого не происходит, нужно искать неисправность. Его причиной могут быть как довольно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Основные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно управляющий автомобилем, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, которое проявляется в медленном разгоне, плохой тяге, повышенном расходе топлива и масла.Эти процессы часто сопровождаются появлением серого или черного выхлопа. Чаще всего виноваты следующие причины:

1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
2. Низкое качество топлива.
3. Забит воздушный фильтр и неисправна система подачи воздуха.
4. Неисправности газораспределительного механизма.
5. Неисправность систем подачи топлива.
6. Неисправность датчика.
7. Неисправности системы зажигания.
8. Слабая компрессия в цилиндрах.
9. Неправильная работа ЭБУ автомобиля.
10. Специфические неисправности двигателей с турбонагнетателем или карбюратором.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут максимума до тех пор, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения 90 о С. Холодный двигатель не может быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания необходимо прогреть. В противном случае двигатель заглохнет, дергается и детонирует.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизельного топлива является залогом длительного срока службы двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением силовых показателей, но и невозможностью запуска двигателя. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе поршневой группы.

Фильтры загрязнены

Чрезмерное засорение воздушного фильтра снижает количество воздуха, который может пройти через него в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, и его работа становится неравномерной. Аналогичное последствие — нехватка топлива в камере сгорания в случае неисправности топливного насоса или затруднения его прохождения по трассе или через топливные фильтры по разным причинам.

Нарушение газораспределительного механизма

Отказ или неправильная регулировка газораспределительного механизма смещает фазы газораспределения от оптимальной точки и вызывает резкое снижение мощности двигателя.Это связано с неполным освобождением цилиндров от выхлопных газов или недостаточным заполнением воздухом или топливовоздушной смесью. Пропуск цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубцов вызывает неисправность и регулировку механизма, обеспечивающего необходимое опережение зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда они недостаточно открыты или закрыты не полностью.

Неисправности топливной системы

При проблемах с энергосистемой в первую очередь ощущается потеря мощности газового двигателя.К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питание форсунок и разгерметизация топливопровода, из-за чего двигатель ощущает нехватку топлива. В дизельных двигателях наиболее частыми неисправностями топливной аппаратуры являются износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливопроводе и засорение фильтров.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и низкого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленчатого вала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, выхлопные газы состав, положение воздушных и дроссельных клапанов, внешняя температура. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата неоптимальной, что проявляется в пропадании мощности.

Неисправность системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неисправности, снижающие мощность двигателя, касаются свечей зажигания, у которых могут нарушаться зазоры между электродами, на них могут образовываться отложения или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является результатом обрыва цепи, обрыва контактов или целостности высоковольтных проводов, катушек зажигания и распределителей.

Износ поршня

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может произойти, когда поршневые кольца ложатся из-за неправильной работы двигателя и использования некачественного топлива и масла.

Неисправности ЭБУ

Управление всеми процессами современного автомобиля осуществляется электронным блоком, который собирает показания датчиков и на основе заложенной в нем программы регулирует работу двигателя.Функционирование ЭБУ можно изменять, регулируя различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Сбои в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и к невозможности работы самого двигателя.

Специфические неисправности двигателя

Старые модели автомобилей с карбюратором до сих пор достаточно активно используются отечественными автомобилистами.Выход из строя различных узлов таких энергосистем проявляется в заметном падении мощности двигателя и имеет следующие характерные неисправности:

1. Повреждение бензонасоса, вызывающее падение давления в системе.
2. При попадании грязи в карбюратор засоряются форсунки и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
4. Неисправности в работе клапанов карбюратора и экономайзера.
5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых двигателей имеют одну или несколько турбин, которые нагнетают воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые может выдавать силовой агрегат. Повреждение или нарушение в их работе вызывает резкое падение отклика дроссельной заслонки силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно быть причиной диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения.Хорошо, если причиной потери динамики будут такие легко устранимые причины, как плохой топливный баланс, забитые фильтры или старые свечи зажигания. Но сбои в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к значительной поломке и существенно более высоким денежным затратам.

автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года ими оснащается восемь 1.6-литровый двигатель экологического класса Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полную мощность, тяга снижается. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда производительность этой характеристики снижается, это означает, что в двигателе есть проблемы.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызвана следующими причинами:

• Загрязнен топливный фильтр.
• Забита диафрагма топливного насоса.
• Не работают ни.
• Недостаточно.
• Бортовой компьютер выходит из строя.
• Форсунки засорены (требуется очистка или).
• Диск сцепления изношен.
• Отказы в датчиках, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

Это только часть возможных причин, из-за которых двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

Отдельно стоит сказать о вышедшем из строя бензонасосе. Реальное положение вещей определяется подробной диагностикой.

Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114

выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем. Вопрос только в том, куда пойти, у Кулибиных или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой.Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены причины выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. . Следует помнить, что своевременное обслуживание повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

Современные двигатели обладают хорошей мощностью, достаточным уровнем КПД, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, это сразу заметно. Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Посмотрим на них.

Двигатель может терять тягу по разным причинам. Существует огромное количество различных неисправностей, в результате которых происходит потеря мощности. Иногда тяга исчезает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто теряет тягу. С каждым днем ​​машина едет все хуже и хуже. Пожалуй, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Низкое качество топлива

Если машина не тянет, причины этого явления могут быть самыми разными.Но первое — это качество топлива.

Постарайтесь вспомнить, на какой АЗС вы в последний раз заправляли машину. Может топливо не слишком качественное? На заправках иногда продают такой бензин, что двигатель вообще не работает, пока бак не опустеет и туда не залит более качественное топливо.

Проверить воздушный фильтр

Слишком грязный фильтр не позволяет воздуху попасть в топливную смесь. Это может привести к значительному падению и значительному увеличению расхода топлива.

Кроме того, качество используемых материалов может повлиять на работу двигателя.

Приобретая другой фильтр, многие стараются покупать самые дешевые товары из имеющихся. Ничего ужасного покупать не стоит, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется намного дороже.

О дешевых и неоригинальных фильтрах есть много разных историй. Эти изделия рвутся, а затем по цепи идет череда серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец.Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, вынуть элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Топливный фильтр

Иногда топливные элементы в определенном состоянии не доставляют достаточно топлива в автомобиль. В итоге машину не тянет. Причины понятны, но чтобы проверить топливный фильтр, его демонтируют, а оставшееся топливо сливают.

Потом продувается. Если элемент чистый, то его очень легко продуть.Если продуть его сложно или вообще невозможно, то его следует выбросить. В противном случае в дальнейшем придется менять бензонасос.

Давление питания

Топливный насос расположен в бензобаке на двигателе с впрыском. Насос появится под капотом на двигателе. Для большинства транспортных средств потеря мощности может быть связана именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливной магистрали для подключения манометра.Так вы можете проверить давление. Если разъема нет, то для подключения придется немного поработать.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В линии есть специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить избыточное давление прямо в бак. Этот регулятор может быть неправильно настроен, или он может дать течь. Для его проверки вам понадобится обычный воздушный насос. С его помощью необходимо плавно поднять уровень давления до указанного в паспорте на мотор. Если вы не успели повысить давление, а регулятор слил топливо в бак, то его необходимо заменить.

Система зажигания

Здесь необходимо проверить правильность установки угла опережения зажигания. Иногда, если машина не тянет, на это могут быть причины. Также необходимо проверить состояние свечей и высоковольтной проводки. Более подробную информацию о том, как выполнять проверку, можно найти в инструкции для конкретного двигателя. Главное здесь при устранении неполадок — использовать не только свой опыт.Также важно проанализировать подобные ситуации на других автомобилях.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, сколько воздуха потребляет двигатель, а также сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливно-воздушной смеси. Если эти датчики выйдут из строя, то компьютер не будет правильно делать расчеты и соответственно может пропасть тяга. Если машина не тянет, то причины (в том числе форсунка ВАЗ-2110) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда питание снова вернется.

Но если в машине стоит ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая кнопка на панели приборов? Электронный блок управления запрограммирован на обрыв или короткое замыкание. Если ничего этого не существует, а датчик просто не работает должным образом, компьютер сможет сообщить, что смесь готовится неправильно. Если машина плохо тянет, могут быть другие причины, но датчик стоит проверить. Источник неисправности датчика придется искать самостоятельно.Параметры того или иного элемента можно найти в инструкции.

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый вал и вал должны вращаться вместе и одновременно синхронно. Для этого используют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Бывает, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы своевременно и должным образом обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выхлопной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители делают их так, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязнено, то минимально.

Итак, одним из устройств, влияющих на очистку выхлопных газов, является катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашей машине, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в больших количествах продается на большинстве наших заправок, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, но и может блокировать нормальный выход выхлопных газов.В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо использовать дистанционные термометры. Также вы можете проверить его работоспособность по давлению до и после устройства. Если все эти возможности отсутствуют, то придется демонтировать устройство и визуально оценить его состояние. Если катализатор забился, замените его или установите на его место пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причина может быть в компрессии.Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При работе мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вообще пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в свои гнезда, то проверка покажет плохие результаты.

Чтобы определить причину плохой компрессии, после завершения измерения добавьте масло в цилиндр, а затем измерьте его снова.Если уровень немного повысился, то необходимо поменять поршневые кольца. Если не повезет и компрессия останется прежней, то клапана пойдут на замену. Если машина не тянет, то причины (ВАЗ-2109 — не исключение) могут быть именно такими.

Перед измерением компрессии хорошо зарядите аккумулятор. В противном случае вы не получите нужные показатели. Компрессометр винтовой вместо свечей. Это намного лучше, чем использовать резиновую прокладку. Возможно, если машина не тянет, то причины в низкой компрессии.

Проверка трансмиссии

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, но она не достигает колес. Если во время движения слышно, что двигатель сильно работает, но скорость не чувствуется, то, возможно, система АКПП буксует или есть блокировки с тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а потом посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, то следует провести диагностику.Если с тормозами все в порядке, необходимо сходить на хороший СТО и проверить АКПП.

Стояночный тормоз можно проверить. Для этого оставьте свободное место. Прогрейте машину, а затем нажмите на ручной тормоз. Затем нажмите педаль тормоза и установите ее в положение D. Затем нажмите на акселератор. Если двигатель держит обороты около 2000, то с ним все нормально. Если меньше или больше, вам следует отправиться на СТО для проверки АКПП.

Почему машина не тянет: причины (карбюратор)

При потере тяги такого мотора может быть загрязнена форсунка топливного насоса или в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть какие-то проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки или неправильная настойка корректировки состава топливной смеси. Если заслонки карбюратора открыты недостаточно, тяга может быть потеряна. При понижении уровня топлива в двигателе пропадает и тяга. При возникновении проблем с тягой в двигателе необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно выясните, почему машина плохо тянет, причины мы уже рассмотрели.Если обнаружена неисправность, ее следует немедленно устранить. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, откладывать не следует. Следует провести более глубокое обследование на СТО. Но в основном причину все же можно выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему машина потеряла тягу.

В целом двигатель может перестать тянуть по разным причинам — это одна из самых частых неисправностей, которая может иметь огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные из них, опишем их симптомы и рассмотрим эту проблему. в деталях.Ведь однажды с каждым из нас может случиться так, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более симптомами. Вероятно, двигатель не подает явных признаков какой-либо болезни, вроде бы почти полностью исправен и не издает необычных шумов и вибраций, но просто не тянет так хорошо, как обычно. И проблема, кажется, с каждым днем ​​становится все хуже и хуже, хотя вы, наверное, даже не заметили, когда мотор впервые начал тянуть хуже.

Если вам знакома такая ситуация, то рассмотрим следующие причины снижения крутящего момента двигателя:

Топливо некачественное

В первую очередь нужно винить топливо — вспомните, где в последний раз заправлялись — возможно, это новая заправка или та, на которой у вас не было предыдущего опыта вождения.Вполне возможно, что топливо просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что вам просто везет, если вы просто перестанете тянуть двигатель — ведь наверняка кто-то вообще остановит двигатель, пока хозяин полностью не заменит топливо в баке).

Если заправляешься на той АЗС, где обычно и ничего не вызывает подозрений, зайдите в местные сообщества в соцсетях, в автоклуб своего региона / региона или просто на городской портал — может, на заправке просто плохая подача топлива станция.

Однако чаще всего несовместимость двигателя с таким некачественным топливом в сочетании с потерей лобового сопротивления имеет и другие симптомы — например, нестабильность оборотов двигателя, трудности при запуске и некоторые другие, в зависимости от того, насколько плохое топливо было. и по модели автомобиля.

Но плохое качество бензина определить скорее всего самостоятельно, открутив свечи от двигателя (для этого понадобится специальный свечной ключ) — в общем, свечи часто можно использовать как первичный метод диагностики того или иного неисправность в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно работают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъемными.Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металлов, то контакты свечи и «юбка» центрального диода будут иметь красноватый налет (как будто красный кирпич раздавили о свечу).

Грязный воздушный фильтр

Ваш тоже может просто испачкаться. воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдется вам, пожалуй, дешевле, чем все другие варианты — достаточно заменить воздушный фильтр — вы можете купить его самостоятельно или заменить своими руками.

Проблема загрязненного воздушного фильтра заключается в том, что топливно-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров вашего двигателя, попадает туда без достаточного количества воздуха, и, следовательно, топливо не сгорает полностью, потому что вам нужно достаточно кислорода для сожги это.Оказывается, ситуация похожа на насморк у человека — кажется, что он достаточно ест и ведет здоровый образ жизни, но в определенные моменты жизни (во время болезни этим насморком) заложенные носовые ходы не позволяют нормально дыхание.

Грязные или старые свечи зажигания

вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это тоже относительно недорогой вариант поиска неисправностей — просто очистите свечи или замените их. Однако следует учитывать, что периодическое загрязнение и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого, скорее всего, кроется где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Грязный топливный фильтр

Топливный фильтр, как и воздушный фильтр, может вызвать потерю мощности двигателя. И физика процесса здесь похожа на воздушный фильтр — если в приведенном выше случае топливо полностью не выгорело из-за недостатка воздуха, то в случае загрязненного топливного фильтра, наоборот, не хватает топлива. поставляется.В данном случае все просто.

Механические проблемы двигателя

Если все вышеперечисленные способы не спасли, а двигатель все равно плохо тянет машину, то самое время доверить дело профессионалам — попасть в хороший автосервис и произвести диагностику двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), например, многое можно сказать о работе двигателя, в том числе о приближении к пределу его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятно, что такой причиной падения тяги двигателя является нарушение нормальной работы системы подачи топлива по цилиндрам, а также может быть ряд причин, по которым двигатель не набирает обороты, перечислим основные:

• Неисправный (загрязненный) бензонасос из-за, например, некачественного топлива или истощения бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
• Неисправность форсунки или датчика кислорода.
• Утечки в шлангах или топливных трубках, через которые всасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система забиты

Загрязненный каталитический нейтрализатор или выхлопная труба также могут вызвать снижение тяги двигателя. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязненного компонента. Следует учитывать, что катализатор, как правило, очень дорогой из-за содержания в нем благородных металлов в определенных количествах.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин очень много, и если вы не смогли установить их самостоятельно, вам обязательно нужно обратиться в СТО, чтобы доверьте это дело профессионалам.

На эту тему можно написать весомую книгу. Однако сегодня написано очень много: каждый, кому интересно, обязательно найдет и внимательно прочитает. Постараемся выявить основные причины этого расстройства.

Во-первых, запомните, что двигателю нужно для работы. Необходимо, чтобы создавалась правильная топливная смесь, которую нужно вовремя настраивать. Поэтому, если неадекватное качество или поступление не в нужном количестве, то от мотора нельзя ожидать хорошей тяги.При низком октановом числе система управления двигателем переведет момент зажигания на последнее (и все еще возможное). При недостаточной работе бензонасоса или забитом фильтре топлива просто не хватит. На смесеобразование также влияет качество распыления топлива форсунками. Если они закоксовываются и не образуют правильного горючего пламени, то и правильного состава смеси ожидать не приходится.

• Для правильного образования смеси нужен еще один компонент -.А если воздушный фильтр сильно забит, то система управления двигателем увидит нехватку воздуха и ограничит подачу топлива, что непременно снизит мощность. При этом засасывание неучтенного системой управления двигателем воздуха также нарушит все расчеты.

• Теперь об инициаторах горения — свечах зажигания и катушках, подающих на них импульсы высокого напряжения. Если эти компоненты недостаточно развиты хотя бы в одном из цилиндров, значит, не хватает мощности.
• Оптимальное наполнение цилиндров рабочей смесью и своевременный отвод выхлопных газов зависит от правильности фаз газораспределения. Поэтому пропуск ремня или цепи ГРМ даже на один зуб, несомненно, приведет к падению мощности.

• Для обеспечения оптимального процесса сгорания смесь следует сжать. Поэтому уменьшающийся износ цилиндров самым негативным образом сказывается на тяге двигателя.
• Недостаточно прогретый двигатель дает меньшую мощность не только потому, что вязкое масло более устойчиво к движению, но и потому, что сама система впрыска ограничивает параметры.Причем мотор может недогреваться как временно, в период сильных холодов, так и постоянно — например, при неисправном термостате.
• Пригоревшая смесь должна своевременно удаляться, поэтому влияние выхлопной системы на мощность двигателя тоже существенно. Если сопротивление выходу газа большое — не ждите параметров от двигателя. Забитые или заклинившие трубы выхлопной системы могут увеличить сопротивление.

• Что еще? Помимо двигателя, у машины есть и другие причины потерять изначальную маневренность.Например, изношено или неправильно отрегулировано проскальзывающее сцепление: нажимаешь на педаль, мотор реагирует, а машина еле ползет … тоже можно пошутить: самый банальный вариант — хватит стояночный тормоз.

Если мы упустили какие-то причины, дополните материал своими мыслями.

Часто новички и не только водители интересуются, почему машина не разгоняется и не тянет. Обычно эта проблема связана с двигателем. При первых признаках неисправности желательно провести детальную диагностику двигателя.Это избавит вас от долгих поисков повреждений. Практически все может стать причиной отсутствия тяги в моторе.

Часто сталкиваюсь с владельцами новых авто. Если диагностика не поможет выявить проблему, придется немного пострадать. Подключается и пойдет на пробег 5000 км. Чаще всего это встречается в моделях комплектующих, для которых собирают в Китае.

Изнашиваемые детали

Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с сильным износом двигателя.Обычно наблюдается на довольно старых машинах. Чаще всего страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что нужно сделать при снижении мощности — это. Если хотя бы в одном цилиндре показатель меньше 11, то придется делать капремонт двигателя.

• Изменение соотношения газов в выхлопе;
• Горение на панели «чек».

Часто дергается машина из-за нехватки топлива . В каждой машине есть топливные фильтры. Обычно их два. Фильтр грубой очистки либо в бензонасосе, либо врезан в шланг. Перед форсункой установлен фильтр тонкой очистки. Если какое-либо из этих чистящих устройств засоряется, топливо не может достичь форсунки в достаточном количестве.Что, в свою очередь, резко снижает эффективность машины.

Современный двигатель довольно чувствителен к работе зажигания. Неправильный зазор на электродах свечей зажигания может привести к сбоям в работе мотора.И соответственно уменьшить мощность двигателя. Поэтому всегда. Также нужно проверить их работоспособность на специальном стенде. Это также можно сделать простым, но надежным способом.

Для этого свечу закручивают. На него надевается высоковольтный провод, после чего двигатель заводится стартером. Качество искры определяется визуально. Он должен быть бело-синим. Если искра красного или желтого цвета, она считается неисправной. Вам следует поискать проблему в системе зажигания. Скорее всего, это и будет причиной потери мощности.

Для более точного определения проблемы желательно. Эта процедура поможет выявить проблемы с датчиками и работой энергосистемы. Для этого вам понадобится ноутбук со специальной программой. Расшифровав улики, нужно приступить к устранению неполадок. Чаще всего причины могут быть следующие:

• Неисправен датчик положения коленвала. При этой неисправности «Проверьте двигатель».Снижение мощности происходит из-за несоответствия импульса, подаваемого на блок управления двигателем, и фактического положения коленчатого вала. В результате происходит неполное сгорание топлива, и КПД мотора снижается;
• . Эта проблема также может повлиять на мощность двигателя;
• Причина может быть в. В этом случае «галочка» не загорится. Поэтому в любом случае нужно поставить диагноз.

Заключение . Как видите, причин проблемы достаточно, и все они достаточно разнообразны.Навскидку сказать почему машина не разгоняется не тянет ни один автомеханик не сможет. В любом случае придется провести тщательную и кропотливую работу по диагностике и поиску причин неисправности.

Расход топлива увеличился на дизельном opel insignia. Опель инсигния. Opel Insignia двигатели

Opel Insignia — среднеразмерный седан D-класса, ближайший конкурент Toyota моделей Camry, Nissan teana, Volkswagen passat, Peugeot 508, Ford mondeo и других автомобилей этого сегмента.Автомобиль поступил в производство в 2008 году и позиционируется как преемник предыдущего флагмана Opel Vectra. Помимо седана, Insignia выпускается также в кузовах хэтчбек и универсал. Оснащается передним или полным приводом в зависимости от комплектации. Модель имеет наивысший рейтинг безопасности EuroNCAP. В 2017 году производство второго поколения Opel Insignia. Автомобиль получил новую дизайнерскую концепцию, а также передовое оборудование премиум-класса.

Навигация

Двигатели Opel Insignia.Официальный расход топлива на 100 км.

Поколение 1 (2008-2013)

Бензин:

• 1,6, 180 л.с. сек., Механика, перед, 8,9 сек до 100 км / ч
• 1.8, 140 л. сек., механика, спереди, 11,4 сек до 100 км / ч, 10,6 / 6 л на 100 км
• 2.0, 220 л. сек, автомат, спереди, 7,8 сек. до 100 км / ч, 13 / 6,2 л. на 100 км
• 2.0, 249 л. сек, автомат, полный, 7,7 сек до 100 км / ч, 13,3 / 6,7 л на 100 км

Дизель:

• 2.0, 160 л. сек, автомат, полный, 10,5 сек до 100 км / ч, 8,7 / 5 л на 100 км
• 2.0, 160 л. сек., механика, спереди, 9,5 сек до 100 км / ч, 6,9 / 4,6 л на 100 км
• 2.0, 160 л. сек, автомат, спереди, 9,5 сек до 100 км / ч, 7,7 / 5,1 л на 100 км

Рестайлинг поколения 1 (2013-настоящее время)

Бензин:

• 1. 6, 170 л. сек., автомат, спереди, 9,9 сек. до 100 км / ч, 9,1 / 5,2 л. на 100 км
• 2.0, 249 л. сек, автомат, полный, 7,7 сек до 100 км / ч, 11,7 / 6,3 л на 100 км

Поколение 2 (2017-настоящее время) официально не поставляется в Россию

Бензин:

• 1,5, 140 л. сек., механика, спереди, 9,9 сек. до 100 км / ч, 7,5 / 4,9 л. на 100 км
• 1.5, 165 л. сек., механика, спереди, 8,9 сек до 100 км / ч, 7,3 / 5,2 л на 100 км
• 1.5, 165 л. сек., автомат, спереди, 9,4 сек до 100 км / ч, 7,5 / 5.3 литра на 100 км
• 2.0, 260 л. сек, автомат, полный, 7,3 сек до 100 км / ч, 11,5 / 7 л на 100 км

Дизель:

• 1.6, 110 л. сек., механика, спереди, 11,6 сек. до 100 км / ч, 4,6 / 3,6 л. на 100 км
• 1.6, 136 л. сек., механика, спереди, 10,5 сек до 100 км / ч, 5,1 / 3,9 л на 100 км
• 1.6, 136 л. сек, автомат, спереди, 10,9 сек до 100 км / ч, 6,1 / 4,5 л на 100 км
• 2.0, 170 л. сек. , механика, спереди, 8,7 сек до 100 км / ч, 6,7 / 4,3 л на 100 км

Opel Insignia Отзывы владельцев

С двигателем 1.6

• Алексей, Смоленск. У меня Opel Insignia 2010 года выпуска, до сих пор езжу. Автомобиль по-прежнему актуален и намерен продавать его пока. Однако после окончания гарантии расходы на обслуживание значительно увеличились, что вполне естественно. Иногда обслуживаю сам, но крупные поломки — прерогатива автосалона … К счастью, до этого еще не дошло.На данный момент основные расходы идут на топливо. В целом машиной я доволен, Insignia — мощная и динамичная машина с просторным салоном. 1.6-литровый двигатель с турбонаддувом выдает 180 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 9 секунд. Расход топлива на 100 км 10 литров.
• Дмитрий, Иркутск. Классная машина, удовлетворяет все мои потребности — от водительских амбиций до семейных и домашних дел. Двигателя 1,6 литра хватает с запасом абсолютно где бы я ни был. Расход топлива по городу на уровне 10 литров.
• Екатерина, Свердловск. Opel Insignia во много раз лучше моего предыдущего Ford Mondeo 2003 года. Немцы как всегда умеют делать качественные автомобили. Возможно, Insignia удалась. О переходе на версию 2017 года даже не думаю, хотя такая возможность есть. Автомобиль с двигателем 1.6 и МКПП потребляет 9-10 литров на сотню.
• Николай, Днепропетровск. Купил Инсигнию в 2010 году на замену фольксвагену Пассат 2000. Машина понравилась. Хочется отметить просторный салон, качественные материалы, хорошую обзорность и управляемость.Динамика потрясающая, расход 1,6-литрового двигателя всего 10 л.
• Константин, Иркутск. Тачкой доволен, купил в кузове седан 2015, с пробегом 78 тыс км. На данный момент одометр показывает 110 тысяч. Каждый раз с удовольствием сажусь за руль Insignia. С двигателем 1,6 и автоматом укладываюсь в 9-10 л / 100 км.
• Андрей, Липецк. Купил Инсигнию в 2009 году, машина пришла на смену Опель Вектра 2006 года. Седан однозначно лучше предшественника, причем по всем параметрам — как по вместительности и дизайну, так и по динамическим возможностям. 1,6-литровый двигатель внутреннего сгорания с турбонаддувом делает многое. Несмотря на скромный объем двигателя, мощность составляет порядка 180 лошадок, что для не новой модели очень круто. Инсигния потребляет в среднем 10 литров бензина, заливаю АИ-95.
• Леонид, Екатеринославль. Опель Инсигния широко используется в семейных и бытовых делах, полностью справляется с поставленными задачами. Жена и дети довольны, кстати, у малышей есть свои детские кресла. Седан хочется похвалить за отличную управляемость и динамичный 180-сильный турбированный мотор.Двигатель тянет на максимум уже на низких оборотах, а в салоне это практически не слышно. В городе машина потребляет 9-10 литров, за городом получается 6-8 литров на 100 км.
• Михаил, Пенза. Классный седан, большой респект немецким инженерам. Я ни капли не пожалел, что выбрал именно эту комплектацию — с 1,6-литровым 180-сильным мотором, чего хватает на глаз. Средний расход топлива составляет 10 литров на 100 км.

С двигателем 1.

• Олег, Москва.Opel Insignia — достойный представитель бизнес-класса, идеальный конкурент Toyota Camry и Volkswagen Passat. В нашей редакции машина показала себя с хорошей стороны, за пять лет интенсивной эксплуатации проехала без серьезных поломок 110 тыс. Км. Тяговитый 1,8-литровый двигатель потребляет 10 литров на 100 км.
• Дмитрий, Саратов. На Инсигнии проехал 90 тыс км, машина 2012 года выпуска. Двигатель 1,8 литра позволяет уверенно держаться в городском потоке, и при этом не потреблять много бензина.В среднем получается уложиться в 9-10 литров на сотню.
• Карина, Краснодарский край. Приобретен седан Insignia 2013 года выпуска. С двигателем 1.8 и автоматом расход на уровне 10 литров. Динамичный и комфортный седан на каждый день.
• Александр, Тамбов. Автомобиль мне понравился, у него бензиновый двигатель объемом 1,8 л, которому в городском цикле нужно всего 10 литров 95-го бензина.
  Никита, Пермский край. Автомобиль был куплен в 2011 году как замена Toyota Corolla 1995 года, на которой тоже ездил мой отец. Он не пожалел ни цента, что перешел в Insignia. У меня 1,8-литровая версия с автоматом, мощная и динамичная машина на каждый день. Хвалю достойный комфорт и шумоизоляцию на уровне премиальных моделей, на высоких оборотах можно разговаривать в пол. Исключены шум и вибрация, как и положено машинам этого сегмента. Insignia удалась и продавать не намерена. За шесть лет проехал 89 тыс. Км, полет нормальный. Средний расход топлива составляет 10 литров на 100 км.
• Антон, Нижегородская область. У меня Opel Insignia 2008 года выпуска, я выбрал одну из топовых комплектаций с двигателем 1,8 л. Есть автомат, климат-контроль, кожаный салон и почти все опции того времени. Тоже заказал навигатор. Машиной доволен, Insignia выглядит солидно и презентабельно, и даже в чем-то выигрывает по сравнению с Mercedes. В городе седан умещается 10 литров, на даче получается 7-8 литров на 100 км.
• Владислав, Волгоград. Тачка, которая мне нужна для моих нужд, Insignia используется для работы в элитном такси. Покупатели в целом довольны, а я просто в восторге от динамики и управляемости этой машины. Insignia оснащается двигателем объемом 1,8 литра и автоматом, средний расход на уровне 9 литров на 100 км.
• Павел, Екатеринославль. Машина стоит своих денег, купил в марте 2017 года. Поддерживаемая модель оказалась не хуже новой машины. Мне попалась Инсигния в безупречном состоянии, с пробегом 70 тыс км с 1.8-литровый двигатель. Расход по городу на уровне 10 литров.
• Евгений, Новосибирск. Машиной в целом доволен, машина мне подходит, а также полностью удовлетворяет предпочтения жены — еще она иногда ездит на Инсигнии. Седан с двигателем 1.8 и АКПП потребляет 9-11 литров.
• Игорь, Брянск. Мой Opel Insignia проехал 120 тыс. Км, в 2017 году машине исполняется 9 лет. Он все еще выглядит как новый. Я забочусь о ней как о зенице ока.Дважды в год делаю химчистку, слежу за состоянием кузова, своевременно меняю расходники. Средний расход бензина на 100 км доходит до 10 литров, заливаю АИ-95. Подвеска Insignia довольно жесткая, что позволяет минимизировать крены в поворотах. В общем, компромисс достигнут.

С двигателем 2.0 Turbo

• Денис, Екатеринославль. Отличная машина, своих денег стоит. Смотрится качественно и солидно — как снаружи, так и внутри. Возможно пока не продам, хотя на одометре уже 170 тысяч пробега.Инсигния была куплена в 2008 году с мотором 220 лошадиных сил, средний расход 13 литров.
• Алексей, Брянск. Классная машина, меня устраивает по всем параметрам. Оснащен двухлитровым мотором мощностью 220 лошадей. Турбина работает безотказно, разгон до сотни и максимальная скорость на уровне 8 секунд и 220 км / ч соответственно. Очень рад, что не послушал друзей, которые посоветовали мне более дорогой Volkswagen Passat. Инсигния 2009 года стоила дешевле, и при этом не хуже по управляемости и динамике, а в чем-то даже лучше — я знаю, о чем говорю, потому что перед покупкой тестировал обе машины.При активной езде автомобиль потребляет всего 11-12 литров.
• Дмитрий, Ставропольский край. Пожалуй, это один из лучших седанов бизнес-класса. Даже сегодня выглядит потрясающе. Этакий скульптурный дизайн с плавными линиями и без углов. Сзади Insignia напоминает классическое купе. Дизайн то, что нужно, впрочем, как и интерьер. Качественные материалы в темных и коричневых тонах. Кстати, деревянная отделка здесь явно на месте. Двухлитровый 220-сильный мотор потребляет 12-13 литров на 100 км.
• Андрей, Липецк. Моя Insignia проехала 117 тысяч км, и все еще хорошо, несмотря на восьмилетний возраст. Просторный автомобиль оснащен 220-сильным турбомотором, который потребляет 13-14 л / 100 км.
• Алексей, Калининград. Опель Инсигния — стоящая машина, отвечающая всем моим запросам. Средний расход топлива у машины в пределах 13 литров.
• Екатерина, Мурманск. У нас с женой Инсигния 2009 года с мощным турбомотором. Машина быстрая и неприхотливая в эксплуатации.Путешествует с ней по Европе и России. Средний расход 14 литров.
• Владислав, Рязань. Тачкой доволен, отличный вариант для семьи и работы. Водить машину одно удовольствие, езжу комфортно и без проблем. В городском цикле можно уложиться в 14 литров при активной езде, в городе получается не менее 12 литров. По трассе умещаюсь в 9-10 литров, что неплохо.
• Олег, Санкт-Петербург. Автомобиль понравился по большинству параметров, например, отмечу отличную управляемость, живой двухлитровый двигатель с турбонаддувом, четкую работу коробки передач и хорошую обзорность.Insignia своим купеобразным силуэтом выглядит потрясающе, ну нет слов. Расход 13 литров.

С дизельным двигателем 2.0 Turbo

• Юрий, Нижегородская область. Классная машина для города, домашних дел и других нужд. Отмечу солидную подвеску без крена в поворотах. Правда, с таким шасси на плохих дорогах неудобно, но в целом ездить можно. Зато автомобиль наделен изысканной управляемостью и потрясающей динамикой 2-литрового дизеля.По городу у меня умещается максимум 10 литров на сотню.
• Виталий, Киев. Машиной полностью доволен, кстати у меня 2-х литровая дизельная версия. Средний расход топлива по городу 10 литров.
  Антон, Нижегородская область. Опель Инсигния меня приятно удивил, проехав 130 тыс км без серьезных поломок. Автомобиль стоит потраченных денег, а его двухлитровый дизель способен на многое и даст фору любому конкуренту.
• Антон, Днепропетровск.Инсигния — это то, что мне нужно, машина полностью в порядке. У меня одноименный хэтчбек, выглядит он очень эффектно и спортивно, под стать персонажу. В то же время моя машина обладает не только характером, но и способностью экономить топливо. Двухлитровый дизель позволяет уложиться в 10 литров на сотню, а то и меньше. Я почти всегда езжу на высоких оборотах, так как шасси машины подстраивается под динамичную езду, и я не собираюсь сдерживаться. После покупки это означает, что вам нужно максимально использовать автомобиль.
• Максим, Петрозаводск. Машиной доволен. Insignia — это быстрый и экономичный автомобиль, ну прямо на вершине автомобилестроения по меркам своего класса. Оснащенный двухлитровым дизельным двигателем и механической коробкой передач … Этот тандем работает безупречно и внушает оптимизм. Я использую Insignia по 14-15 часов каждый день, и совершенно не напрягаюсь. Так как машина комфортная, при этом удобная посадка во все стороны. Кроме того, хочется отметить просторный задний диван, идеально подогнанный для двух пассажиров.Средний расход топлива по городу 9-10 литров.
• Михаил, Екатеринославль. У меня Opel Insignia с 2010 года, используется ежедневно, в основном в городе. Insignia выручает меня абсолютно везде, например в экстренных случаях. Однажды на перекрестке я чуть не столкнулся с лобовым столкновением, но мне удалось направить машину в правильном направлении — и если бы я был тогда в моем предыдущем Cyber, столкновение с последствиями наверняка произошло бы. Все происходило на трассе, на большой скорости.Знак отличия — мой спаситель. Оснащенный 2-литровым дизелем и механикой, он потребляет до 10 литров на 100 км.
• Олег, Новосибирск. У меня Инсигния 2012 года с экономичным 2-х литровым дизелем. Я специально взял эту версию для такси. Экономика на высоком уровне, как и динамика. Расход 8-10 литров на 100 км.
• Леонид, Волгоград. Приобрел в 2014 году Инсигнию в кузове универсал. Незаменимый вариант для семейных нужд. В этот огромный багажник поместится все, что угодно.Автомобиль на все случаи жизни. К тому же машина хорошо управляется. Расход 7-10 литров на сотню.
• Татьяна, Красноярск. Тачкой доволен как слон, другого пока не надо — продавать не собираюсь. Меня в Insignia все устраивает. В 2014 году купил экономичную дизельную версию — как будто предвидел грядущий кризис и отъезд Опеля из РФ. По городу машина потребляет всего 7-9 литров.
• Дмитрий, Мурманск. Классная машина, что мне нужно для моих нужд.Потрясающий дизайн экстерьера и интерьера. Салон выглядит как дорогой шкаф, отделанный деревом, мягким пластиком и кожаной отделкой, которая есть даже на передней панели. У меня одна из топовых версий, с мощным 2-х литровым дизелем. Средний расход топлива на 100 км доходит до 9-10 литров, за городом умещаюсь в 7-8 литров.

В автомобильном мире бывает, что вкусы по поводу того или иного автомобиля не всегда совпадают в разных странах. В одной стране это может быть самая узнаваемая машина, завоевывающая все больше и больше поклонников, в другой — наоборот.Какой бы ни была причина, Opel Insignia — это автомобиль, завоевавший более 50 международных наград и завоевавший огромную популярность на европейском рынке. По продажам Insignia вполне может составить конкуренцию Volkswagen Passat, который в этом вопросе является безоговорочным лидером.

Opel Insignia I (2008–2013)

Расход топлива на 100 км

Начало производства модельного ряда Opel Insignia — 2008 год. Модель представлена ​​в пяти комплектациях: Essentia, Elegance, Active, Cosmo и Business Edition.Также было доступно два варианта в зависимости от привода — передний и полный привод. Последний имеет инновационную адаптивную систему полного привода. Insignia выпускается с бензиновыми двигателями шести различных уровней мощности. В стандартную комплектацию входит 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 180 л.с. В среднем агрегаты первого поколения расходуют 7,4 литра топлива на 100 км при максимальной скорости 192 км / ч.

Отзывы владельцев

• Николай, Вологда. Выбирал машину из представительского бизнес класса.Рассматривал Corolla и пассат, но остановился на Opel Insignia 2.0d AT 2011 года выпуска. Очень хорошо и очень симпатичный внешний вид. Двигатель резвый, радует довольно экономичным расходом 5,9-6,7 литров по трассе, и примерно 8-9 литров по городу.
• Иван, Тверь. Diesel Insignia 2.0d AT 2012 Долго выбирал между Toyota Kemri и Opel Insignia. В конечном итоге, после сотен перечитанных отзывов (как положительных, так и отрицательных), я остановился на Opel. Мне нравится дизайн машины, считаю это большим плюсом модели.Расход относительно небольшой — 7,5 литров по городу, 5 литров по трассе.
• Сергей, Нижний Новгород. Достался из рук Opel Insignia 1.6 MT 2012 года. Отличная машина с солидным внешним видом и большим количеством места в салоне. ТО относительно дешево, шумоизоляция тоже не разочаровала. Хорошая солидная подвеска. Городской расход примерно 9,5-10,5 литров, за городом при скорости до 110 км / ч — 6,9 литра, а при 140 км / ч — 8 литров.
• Максим, Липецк. В целом автомобиль Insignia неплохой, хотя есть некоторые недостатки.Время от времени в моем мусоре электроника Opel AT 2.0 2012 года. Однажды она вообще потеряла сознание, из-за чего я чуть не попал в аварию. Так что с точки зрения дизайна и пространства все сделано хорошо. Двигатель тоже радует, кушает мало, по городу около 7 литров, а по трассе скромные 5 литров.
• Александр, Киров. Opel Insignia 1.8 2010 (МКП). Брал себе эту машину три года назад. Машиной в целом остался доволен. По соотношению цена / качество это выгодный вариант.После покупки по гарантии немного доработал шумку, так как она немного подвела. Единственное, что огорчает, так это прожорливый двигатель. В среднем уходит около 9,5 литров на сотню.
• Сергей, Минск. Хорошая машина среднего класса за такие небольшие деньги. Мне очень нравится внешний вид и салон, он довольно просторный и удобный. Еще мне нравится подогрев руля. Сначала смущал высокий уровень шума двигателя, но потом все стало нормально. Средний расход 6.5-7,0 литров на 100 км. У меня Opel Insignia 2.0d AT 2012 года выпуска (АКПП).
• Вахтанг, Екатеринбург. Долго не мог решиться на покупку инсигнии. Но в итоге все же купил версию 2.0 2012 года на автомате. Как человек с большим стажем вождения скажу, что покупкой очень доволен. Салон просто огромный, двигатель мощный (249 л.с.). При езде по трассе у меня расход снижается до 7,5 литров, а при спокойной езде по городу около 15 литров.
• Александр, Орёл. Opel Insignia 2.0d AT 2010 г.в. После покупки сравнил с Ситроеном, так как до этого у меня был этот зверь. Могу только сказать, что по мягкости опель уступает подвеске. Но что касается двигателя, то Insignia более динамичный. Расход топлива немного не соответствует описанным характеристикам: в городе зимой он составляет 10,5 литров, а по трассе — до 6 литров.
• Валерий, Курск. Машина очень классная. Как раз то, что я хотел.До этого был владельцем Вектры. Vectra, конечно, после Insignia (у меня версия 1.8 2011 года, МКПП) — это доисторический возраст. Двигатель мне очень нравится — при мощности 140 лошадиных сил он ломается как и все 200. Расход тоже не огорчает, в городском цикле он 10,9 л, а в загородном — 6 л.
• Вячеслав, Москва. Opel Insignia 2.0d MT 2009 (МКП). Брал себе пару лет назад Опель Инсигния. Почему-то захотелось дизельный.Мы с женой остались очень довольны. По поводу подвески не могу согласиться со многими владельцами — она ​​все равно вполне нормальная и не чуточку жестковата. Двигатель нормальный по динамике, но запускается немного вяло. Расход по городу 7,5 л, по трассе — 5 л.

Opel Insignia I Рестайлинг (2013)

Информация от производителя

В 2013 году модельный ряд Opel Insignia претерпел небольшую модификацию. Обновления коснулись в основном интерьера, экстерьер практически не изменился.Сказались рестайлинг и двигатель Инсигнии. Так, линейка силовых агрегатов пополнилась двумя новыми бензиновыми агрегатами: 2,0-литровым двигателем мощностью 249 л.с. (максимальная скорость 233 км / ч и средний расход топлива 8,5 л на 100 км) и 1,6-литровый двигатель мощностью 170 л.с. (максимальная скорость 220 км / ч и средний расход 6,6 л). Также модельный ряд пополнился дизельным двигателем 2.0 мощностью 120, 140 и 195 л.с.

Расход топлива по дорогам России

• Дмитрий, Москва.Брал себе инсигнию 2013 года с двигателем 1.6 на АТ. В целом машина хорошая, нареканий нет. Внешний вид и интерьер превосходны. По обзору все даже очень хорошо, несмотря на критику многих владельцев. Двигатель своей динамикой и расходом (9,1 л по городу, 5,2 л по трассе) тоже вполне устраивает.
• Сергей, Ульяновск. Opel Insignia 1.6 AT (2014). Эта версия привлекла мое внимание соотношением цены и качества, а качество не разочаровало. Машина однозначно стоит своих денег своим огромным салоном и комфортом. Обзор хороший, плюс датчики слепых зон. Расход двигателя 180 лс с. по городу около 11 литров, по трассе 6 литров.
• Борис, Санкт-Петербург. Машиной очень доволен. Для своей цены моя Инсигния 2013 года с 2-литровым двигателем очень сильно напичкана электроникой, отличная управляемость, позволяет уверенно и цепко держаться в дороге. Фары просто идеальные, по сути никогда не включаю дальний свет.Расход в среднем 14 литров на сотню километров. Думаю, механик потратил бы на полтора литра меньше.
• Андрей, Воронеж. Опель 1.6 2014 МТ. Сам он был владельцем Hyundai, от друга Камри, поэтому, сравнивая с этими автомобилями, покупкой остался доволен. В принципе, я всегда знал, что немцы ничего плохого не сделают, теперь в этом убедился. По расходу для авто с таким весом неплохо — получается в среднем 7,5 литра на сотку.
• Валерий, Белгород. Долгое время даже не думал о выборе машины, так как долгое время был владельцем Астры. В очередной раз убедился, что немцы умеют делать машины. В моем Инсигнии 1.6 2013 года мощностью 180 л.с. все на высшем уровне, от дизайна салона и комфорта до электроники и двигателя. Кстати расход тоже радует своей экономией в среднем 7-8 литров.
• Алексей, Москва. Opel Insignia 1.6 MT 2014 г. Раньше я был владельцем Opel и впечатления от этой машины были только лучшие.Поэтому я долго не раздумывал с выбором новой машины, и Insignia оправдал этот выбор. Особенно удивляет экономия топлива — расход около 9,5 литров по городу и 5,5 по трассе.
• Андрей, Царев. Insignia 1.6 AT 2013 Очень достойный автомобиль. Однозначно все нравится, особенно такой продвинутый функционал за смешную цену. Салон удобный, а датчики слепых зон улучшают видимость. Двигатель резвый при таком экономичном расходе топлива — 9-10 литров на 100 км при движении по городу и до 5-6 по трассе.
• Юрий, Новотроицк. Opel Insignia 2.0 MT 2013 г.в. Несмотря на порой много критики со стороны автомобилистов, могу сказать, что эта модель себя оправдывает, а те, кто думает иначе, просто не ездили на машине. Управляйте автомобилем с двигателем 220 л.с. чистое удовольствие. Управление уверенное и комфортное, расход не слишком высокий, по городу около 12-13 литров, а по трассе 6-7 литров.
• Александр, Киев. Купил с женой на годовщину Инсигнии 2013 2.0 В. Классная машина, модель рестайлинг. Дизайн супер, салон удобный и просторный. Еще мне нравится то, что сборка в Германии. В дороге машина ведет себя уверенно и стабильно, к двигателю пока нареканий нет. Двигатель кушает мало — 6 литров, когда езжу по трассе и 12,5 литров, когда едем по городу.
• Василий, Петр. Opel Insignia 2.0d 140hp (2013 год). В целом нравится. Есть, конечно, недостатки, но при таком соотношении цена / качество можно сказать, что их совсем нет.Очень хорошее освещение — одно из главных преимуществ. Подвеска показывает себя хорошо, дизельный двигатель тоже заслуживает похвалы за экономичный расход, в среднем 5,5 л на 100 км.

После рестайлинга 2013 года Opel Insignia еще больше приглянулся поклонникам, но, несмотря на это, в 2014 году его снова модернизировали. Автомобиль класса D в очередной раз получил некоторые изменения внешнего вида. Обновлены фары и решетка радиатора. Незначительным изменениям подвергся и дизайн салона — приборная панель осталась без изменений, а руль полностью обновился.Традиционно новые силовые агрегаты: двигатели объемом 1,6 и 1,8 л, а также 2,0 DTH.

Opel Insignia был представлен в Лондоне в 2008 году. Автомобиль доступен в кузовах седан, универсал и пятидверный хэтчбек. Знаки отличия относятся к классу D. Седан должен был заменить модель Vectra. Сразу после выпуска модель была названа Автомобилем года.

Революционный дизайн Opel Insignia — новое веяние в дизайне бренда. Некоторые из его элементов с тех пор использовались при производстве других моделей.Стремительные фары, мощная решетка радиатора оттеняются скульптурными плоскостями кузова. Кажется, что глубокие штамповки прорезают боковины. Энергичная форма колесных арок говорит о резвом характере автомобиля.

В темноте освещение подчеркивает выразительный экстерьер. Передние и задние фонари окружены световым лучом в виде раскрытых крыльев. Одного этого знака достаточно, чтобы распознать Opel Insignia на ночной дороге.

Внутреннее освещение выполнено в теплой оранжево-красной цветовой гамме, что создает ощущение уюта во время вечерних поездок.Подсветка приборов белая, и только при переходе в спортивный режим она становится красной.

Материалы интерьера и даже их цветовая гамма соответствуют стандартам премиум-класса. В гармонии друг с другом они создают приятный классический интерьер со спортивным оттенком. Светлый просторный салон Opel Insignia выглядит как …

Модель OpelInsignia была представлена ​​в Лондоне в 2008 году. Автомобиль выпускается в кузовах седан, универсал и пятидверный хэтчбек. Insignia — седан класса D, призванный заменить Vectra.Сразу после выпуска модель была названа Автомобилем года.

Революционный дизайн Opel Insignia — новое веяние в дизайне бренда. Некоторые из его элементов с тех пор использовались при производстве других моделей. Стремительные фары, мощная решетка радиатора оттеняются скульптурными плоскостями кузова. Кажется, что на боковинах прорезается глубокое тиснение. Энергичная форма колесных арок говорит об игривом характере автомобиля.

В темноте освещение подчеркивает выразительный экстерьер.Передние и задние фонари окаймлены световым лучом в форме распахнутых крыльев. Одного этого знака достаточно, чтобы обнаружить на ночной дороге Opel insignia .

Внутреннее освещение выполнено в теплой оранжево-красной гамме, что создает ощущение уюта во время вечерних поездок. Подсветка приборов белая, только при переходе в спортивный режим становится красной.

Материалы интерьера и даже их цветовая гамма соответствуют стандартам премиум-класса. Гармонично сочетаясь друг с другом, они создают приятный классический интерьер со спортивным оттенком.Светлый просторный салон Opel insignia словно зовет прокатиться с ветерком.

За зеркалом заднего вида находится еще одно — многофункциональная камера, которая следит за соблюдением разметки, дорожных знаков, соответствием включенных поворотников и положением руля. В случае нарушения раздается звуковой сигнал.

Под капотом новинки расположены мощные бензиновые двигатели объемом 1,6 л (115 л.с.) и 1,8 л (140 л.с.), агрегатированные механические коробки передач, а также 2-литровый Turbo Ecotec мощностью 220 л.с. который работает в паре как с механикой, так и с АКПП.С полным приводом и механической трансмиссией разгон до сотни у «старшего» мотора занимает 8,1 секунды, а максимальная скорость составляет 234 км / ч. В городском цикле расход топлива 14,3 л, по трассе 7 л на 100 км. Такими приемлемыми показателями автомобиль обязан в том числе коэффициенту аэродинамического сопротивления, который составляет всего 0,27. Дизельные моторы представлены 2-литровым агрегатом мощностью 110 л.с. до 190 л.с. (в полноприводной версии).

Новая конструкция шасси, используемая для Opel Insignia , позволяет интегрировать подвеску FlexRide с электронным управлением и адаптивную систему полного привода для повышения управляемости.

Модификации Opel Insignia

Двигатели Opel Insignia

1.4 Turbo Ecotec Start / Stop (140 л.с.), 1.6 i 16V ECOTEC (115 л.с.), 1.6 Turbo ECOTEC (115 л.с.), 1.6 Turbo ECOTEC (180 л.с.), 1.8 i (140 л.с.), 2.0 CDTI ECOTEC (130 л.с.), 2.0 CDTI ECOTEC (110 л.с.), 2.0 CDTI ECOTEC (110 л.с.), 2.0 (195 л.с.), 2.0 CDTI ECOFLEX (160 л.с.), 2.0 CDTI EcoFLEX Start / Stop ( 160 л.с.), 2.0 Turbo ECOTEC (220 л.с.), 2.0 Turbo Ecotec (250 л.с.), 2.8 V6 Turbo ECOTEC (260 л.с.), 2.8 V6 Turbo ECOTEC (325 л.с.)