Самостоятельно проверить давление воды в квартире

Автор Пётр Андреевич На чтение 5 мин. Опубликовано 25.11.2018

Стоимость коммунальных услуг растёт практически день от дня. Однако, этого нельзя сказать об их качественном уровне. Иногда напор воды в кране настолько слаб, что бывает проблематично просто принять душ. Поэтому для повышения качества услуг водоснабжения нужно знать, как проверить давление воды в квартире.

Как измерить давление и чем его регулировать

Узнать давление в водопроводной сети можно двумя способами:

1. При помощи манометра.
2. Методом математического расчёта.

Первый вариант проще – он не отнимает время, и не требует произведения сложных вычислений. В некоторых случаях, уже при монтаже внутриквартирной водопроводной системы её снабжают установленным манометром. Однако, подобная «роскошь» встречается далеко не в каждом жилище – чаще всего, в домах индивидуальной постройки, когда к созданию водопроводной сети лично прикладывает руку рачительный хозяин.

В подавляющем же большинстве многоэтажек установка манометров на внутриквартирной водопроводной разводке не предусмотрена нормативными требованиями. Приборы измерения давления в многоквартирных домах располагаются в элеваторных узлах, в которые не так-то просто попасть человеку, не связанному с их обслуживанием. Однако, способ узнать давление в кране при помощи манометра имеется у любого жильца.

Для этого потребуется приобрести:

• Манометр для воды, с делениями до 1 кгс/с2.
• Насадку на водопроводный кран со штуцером с одного конца.
• Резиновый шланг по размеру штуцера.

Далее собираем нехитрую схему: закрепляем насадку на кране, к её штуцеру присоединяем шланг. Другой конец резинового шланга присоединяем к входному отверстию манометра. Все соединения шланга со штуцерами затягиваем хомутами, иначе напор может вырвать его.

После этого остаётся только включить воду на максимальный напор, и зафиксировать показания манометра. Можно обойтись и без приобретения переходника со штуцером. Достаточно просто открутить лейку от шланга душевого смесителя, и вместо неё вставить манометр.

Расчётно-эксперементальные методы

Но далеко не всегда под рукой имеются манометр и насадка-штуцер. Как измерить давление воды в водопроводе без манометра в данной ситуации? Для этих целей производится расчёт гидравлических показателей. При этом можно пренебречь дополнительными факторами, оказывающими незначительное влияние на конечный итог расчётов:

• Гидродинамическое сопротивление внутренних стенок водопровода.
• Режимы внутреннего течения жидкости – турбулентность, ламинантность потока.
• Особенности материала, из которого сделаны труб, и их общая протяжённость.

Подобные вычисления будут менее точными, чем выполненные при помощи манометра. Но для таких бытовых нужд, излишняя точность и чистота эксперимента совершенно ни к чему.

Расчёт давления через расход

Чтобы произвести приблизительные расчёты давления в трубопроводе, потребуется двухметровый прозрачный шланг. Один его конец надеваем на водопроводный кран, после чего на короткое время включаем воду. Но перед началом эксперимента выполняем два действия:

1. Затыкаем свободный конец трубки любой пробкой, подходящей по размеру.
2. Устанавливаем шланг так, чтобы уровень воды внутри него совпадал с точкой её выхода из водопроводного крана – с так называемым «нулевым уровнем».

Собранная нами установка является гидравлическим манометром. После этого включаем воду на полную мощность. Через короткое время внутри герметично заткнутого шланга установится новый показатель уровня воды. Затем потребуется записать следующие показатели:

• Общее расстояние от нулевого уровня до конца, заткнутого заглушкой.
• Длину шланга между уровнем воды под давлением и концом, заткнутым пробкой.

После этого можно вычислить примерную величину напора в кране по следующей формуле:

Р = Р_атм. х Н_о/Н₁
В данной формуле Р означат давление в водопроводе, P_атм. – давление до пуска воды, Н_о – изначальная высота воздушного столба, H₁ – высота воздушного столба после полного открытия крана.

Также можно вычислить примерное давление путём произведения ряда математических вычислений. Потребуется вооружиться трёхлитровой банкой и секундомером. Открываем воду на полную мощность, после чего подставляем под струю банку и включаем отсчёт времени.

Данный способ обладает значительными погрешностями, и весьма приблизителен. Однако, можно уверенно сказать, если 3-литровая ёмкость заполняется более, чем за 10с, то давление в кране значительно ниже нормы. При соответствии давления установленным эксплуатационно-техническим нормативам, банка должна полностью заполняться за 5-7с.

Что может влиять на давление воды в квартире

Согласно принятым СНиПам, норма давления воды на уровне 1-го этажа должно составлять порядка 1 атм. С каждым новым этажом номинальное давление в сети должно расти на 0,4 атм. Таким образом, нормативное давление воды в кране на десятом этаже будет уже 5 атм. Однако, такое бывает далеко не всегда. Причин недостаточно мощного напора бывает несколько, и если правильно установить их, можно увеличить его показатель до нормативного:

• Засор трубопровода. Самая распространённая причина недостаточного давления в кране. Эта проблема обычна для стальных и чугунных труб, на внутренних стенках которых со временем образуется осадок. Решением вопроса в данном случае будет замена старых труб на новые, желательно выполненные из пластика.
• Забитый фильтр грубой очистки воды. Ставятся они перед счётчиками воды, подлежат регулярной очистке для восстановления проходимости.
• К снижению измеряемого давления в водопроводе может привести и забитый аэратор – специальная сеточка, устанавливаемая иногда на носик крана. Прочистив его, часто можно увеличить напор вытекающей воды.

Если же перечисленные меры не привели к существенным результатам, значит, причина плохого напора кроется в недостаточной мощи подающей насосной станции. Также может быть по недосмотру специалистов частично перекрыта запорная арматура на входе ответвления трубопровода от центральной магистрали к дому.

Давление воды в водопроводе — нормы, возможные причины отклонений, способы их устранения

Давление воды в водопроводе

Очень серьезный и широко распространенный недостаток кроется в том, что напор подаваемой воды нередко далек от необходимых показателей. Согласитесь – знакомая картина, когда после открытия крана вода из него бежит тонкой вялой струйкой. То есть набрать воды в чайник – еще туда-сюда, но даже полноценно умыться – уже великая проблема. Даже про обычный душ, и тем более – про какие-то расширенные возможности душевых кабин или ванн с гидромассажем – уже и речи не идет. А подключённые к водопроводу бытовые приборы (стиральные или посудомоечная машина) и вовсе отказываются работать, сигнализируя кодами ошибок об отсутствии подачи воды.

Если речь идет о частном домовладении с подачей воды из колодца или скважины – то хозяевам винить некого, и следует искать причину в собственной системе. Для жильцов городских многоэтажек проблем может быть намного больше. И нередко каких-то очевидных, на первый взгляд, технических решений может быть недостаточно.

Содержание статьи

Что такое напор воды и каким он должен быть?

Итак, давление воды в водопроводе должно достигать определённого значения. Иначе можно говорить попросту, что «в кране воды нет».

Давайте начнем с единиц измерения – одна из них носит довольно наглядный характер, и  помогает проще представить складывающуюся ситуацию.

В разных источниках встречаются и несколько различающихся единиц измерения водяного напора в трубопроводах. Оперируют барами (bar), техническими атмосферами (ат), метрами водяного столба (м вод. ст.), паскалями (точнее, мега- или килопаскалями, МПа или кПа, так как просто паскали – единица в данном случае слишком уж мелкая).

В таблице ниже приведены точные соотношения между упомянутыми единицами измерения давления.

	Bar	Техническая атмосфера (ат)	Метр водяного столба (м вод. ст.)	Килопаскаль (кПа)
Bar	1	1.0197	10.2	100
Техническая атмосфера (ат)	0.98	1	10	98.07
Метр водяного столба (м вод. ст.)	0.098	0.1	1	9.8
Килопаскаль (кПа)	0.01	0.0102	0.102	1

Впрочем, идеальная точность нам на бытовом уровне особо и не нужна. Так что вполне можно принять следующие, несколько округленные соотношения:

1 ат ≈ 1 bar ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа ≈ 10 м вод. ст.

Как уже понятно из сказанного в первых абзацах этой публикации, давление в должно не только обеспечивать, так сказать, «доставку» воды до точки ее потребления – этого мало. Напор должен обеспечивать корректную работу сантехнического оборудования и бытовой техники.

Нормативы давления в водопроводных сетях бытового предназначения утверждены действующими строительными нормами:

— СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

— СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Несмотря на то что эти руководящие документы приняты уже более 30 лет назад, они, после внесения некоторых поправок и изменений, остаются действующими и поныне. Что, кстати, сказывается на установленных нормах давления – они порой не выдерживают критики. Причина проста — во времена разработки этих документов еще не было такого разнообразия многофункциональных сантехнических и бытовых приборов.

Итак, по действующим нормам давление на уровне первого этажа (или на входе в одноэтажный жилой дом) должно составлять не менее 10 м вод. ст. или 1 ат, или 1 bar, или 0,1 МПа.

Для каждого последующего этажа добавляется по 4 метра водяного столба или по 0,4 ат (bаr).

Вода должна поступать на все уровни многоэтажного здания. То есть, в зависимости от количества этажей возрастает давление на входе.

Иначе это можно выразить формулой (справедливой для домов любой этажности)

Pв = 10 + 4 × (n – 1) — в метрах водяного столба, или

Pв = 1 + 0,4 × (

n – 1) – а технических атмосферах.

где:

Pв — давление воды на уровне первого этажа;

n — количество этажей в доме.

Например, четырёхэтажный жилой дом. Для соответствия нормам требуется 10 метров водяного столба для первого этажа, и еще плюс 4 метра – на каждый последующей этаж, начиная со второго:

Рв = 10 + 4 × (4 – 1) = 10 + 12 = 22 м вод. ст. ≈ 2,2 ат ≈ 2,2 bar

Оговорены в СНиП и диапазоны давления подачи воды конечному потребителю, то есть на точках водозабора.

— Для холодной воды этот диапазон составляет 0.3 ÷ 6 bar (ат) или 3 ÷ 60 метров водяного столба

— Для горячей воды – верхний предел снижен до 4,5 bar (ат) или 45 метров водяного столба.

Надо сказать, что границы этого диапазона являются критичными. То есть в том случае, если реальное давление выскакивает за них – следует обращаться в управляющую компанию. Да-да, и в случае превышения тоже. Дело в том, что слишком высокое давление (удобное, конечно, для потребителя) может стать причиной аварии. То есть принцип «чем больше – тем лучше» — здесь совершенно исключается!

Теперь давайте попробуем оценить нижнюю границу этого диапазона — 0,3 атмосферы: достаточна ли она по нынешним меркам? Увы, здесь не все обстоит благополучно.

• Для большинства привычных сантехнических приборов, действительно, вполне достаточно давления в 0,3 атмосфер (даже, если верить заявляемым техническим характеристикам некоторых приборов, — и 0,2 ат) Так, не должно возникнуть проблем с кухонным смесителем, с умывальником, сливным бачком унитаза.

Для самых простых сантехнических приборов обычно достаточно давления воды в 0,2 атмосферы. Но напор из крана иногда может показаться и слабоватым.

• Для смесителя с душем или душевой кабинки 0,2 уже явно недостаточно, а 0,3 – сажем так, под вопросом. Желательно побольше, если мы хотим, чтобы из душевой лейки действительно били тугие струи.

Чтобы нормально принять обычный душ требуется уже не менее 0,3 атмосферы, но желательно – побольше.

• Проточные водонагреватели (газовые колонки) могут потребовать уже более высоких показателей напора воды. В противном случае у многих моделей просто не будет срабатывать автоматика розжига и открытия газового клапана.

Просто для примера: в технических характеристиках довольно популярной газовой водонагревательной колонки «Roda JSD20-A4» указан допустимый диапазон давления воды на входе: от 0,8 до 7,5 атмосфер.

• Могут иметь ограничения по нижнему порогу давления воды стиральные и посудомоечные машины. В обязательном порядке это вопрос учитывается при выборе подходящего варианта. Некоторым моделям порой требуется напор в одну атмосферу и даже более.

При покупке бытовой техники, подключаемой к водопроводу, обаятельно проверяется соответствие требуемого давления воды на входе реальным условиям. Обидно, если «обновка» откажется работать из-за слишком слабого напора.

• Самых больших показателей давления в воды могут потребовать некоторые модели душевых кабинок или ванн с функцией гидромассажа. Иногда там необходимы и все 4 атмосферы. А если в квартире такой напор видится недостижимым, то следует подумать, стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, которое, по сути, будет простаивать, то есть его функциональный потенциал останется невостребованным.

Самых высоких значений напора воды на вхоже порой требуют душевые кабинки и ванны с гидромассажем.

Кстати, нельзя забывать и о еще одном обстоятельстве. Потери давления идут не только с ростом высоты над точкой ввода водопровода в здание. Напор может растрачиваться ни на горизонтальных участках, особенно если они выполнены из трубы малого диаметра и имеют большую протяженность с немалым количеством отводов (поворотов). Для квартир в многоэтажках это не столь актуально – обычно вся сантехника располагается неподалёку от стояка. А вот в частных домах бывают и весьма протяженные горизонтальные участки – все зависит от планировки и расположения точек водозабора. То есть при проектировании домашней системы приходится подбирать насосное оборудование с учетом и высоты, и удаленности точек потребления.

При планировании системы водопровода в частном доме нередко приходится принимать в расчёт не только высоту расположения, но и удаленность отдельных точек водозабора.

Принято считать, что оптимальным давлением воды, подаваемой потребителю, будет 4 атмосферы – в таких условиях работает вся без исключения бытовая техника, и имеется еще и неплохой эксплуатационный запас. То есть работа одной точки водозабора (например, кем-то из членов семьи принимается душ) не окажет влияния на любую другую, задействованную одновременно с ней (мойка на кухне, стиральная или посудомоечная машина и т.п.).

Давление выше 4 атмосфер – уже не особо желательно. Так, при напоре в 6÷7 атмосфер значительно возрастает вероятность появления протечек в узлах соединения или на запорной арматуре. А если давление еще выше – недалеко и до более серьезных проблем.

Как контролировать уровень давления воды в трубах?

Для того чтобы современно предпринимать необходимые меры по оптимизации работы домашней системы водопровода, нужно, как говорится, знать, от чего лечить. То есть владеть информацией о давлении в системе. Причем, не только, скажем, на точке входа или на каком-то определённом приборе – а желательно на всех участках. В том числе никогда не помешает ознакомиться с картиной у соседей — это тоже может сказать о многом.  Чем больше информации – тем проще становится процесс поиска и устранения проблем.

На входе в своё «хозяйство» рачительный владелец дома или квартиры обязательно поставит манометр. А еще лучше – фильтр грубой очистки подаваемой воды, оснащённый манометром. Сразу решается две задачи – «заграничный» мусор отсеивается, а у хозяина — реальная картина по значению напора на входе в его «сеть».

На входе водопровода в дом или квартиру рекомендуется поставить подобный фильтр со встроенным манометром. Манометров, кстати, может быть и два – до и после фильтрации.

Некоторые модели оснащены даже двумя манометрами – один показывает, что творится на входе, второй – на выходе. То есть если источник воды «славится» своей загрязненностью, то по разнице давления на двух манометрах можно очень наглядно судить о засоренности сетки фильтра и необходимости ее срочной промывки.

Но иметь информацию о давлении только на входе – это мало. Да, конечно, регулярно снимаемые показания в разное время суток, особенно – в пиковые часы потребления, позволяют предъявлять мотивированные претензии к коммунальщикам, если давление недостаточное.  Но «водоканал» отвечает только за точку входа – все, что располагается дальше, вплоть до точек потребления воды — исключительно на совести владельцев.

А вот здесь проблемы случаются, и весьма серьёзные. И это даже если не принимать в расчет падение напора на горизонтальных участках водопровода по пути к удалённым точкам потребления. Высокая разница давления воды говорит о засорённости, плохой проходимости внутренней водопроводной сети. И сравнение показаний позволяет сразу же безошибочно локализовать участки,

Для проверки давления в других точках своей системы можно сделать полезное приобретение – манометр на гибкой подводке, который несложно быстро подключить к любой водяной розетке.

С таким или подобным этому прибором несложно проверить давление воды в любой точке домашней водопроводной сети.

Если и такого прибора под рукой нет, отсутствует возможность взять его на часок в аренду, то можно с достаточной степенью точности провести замер давления воды в водопроводе и с помощью подручных средств.

Для проведения замера потребуется гибкая прозрачная полимерная трубка, длиной около 1,5 – 2 метров. Кроме того, надо придумать какой-то способ закрепить эту трубку к точке, в которой будет проводиться замер. Как вариант – трубка надевается на штуцер и затягивается хомутом. А сам штуцер имеет возможность резьбового подсоединения к изливу смесителя вместо рассекателя. Могут быть и иные варианты, например, штуцер с накидной шайкой, позволяющей подсоединить его в любой имеющейся водяной розетке. Важно, чтобы подсоединение было герметичным! Диаметр же трубки никакого значения не имеет.

После подсоединения к «исследуемой точке» водопровода трубку располагают вертикально. Затем кран приоткрывается, так, чтобы в трубку попало небольшое количество воды. Достигают исходного положения – оно показано на иллюстрации ниже левым фрагментом. Важно, чтобы между водяной «петлей! И источником (краном) не было воздушного просвета. А высота воды в этой «петле» была примерно на уровне источника.

Измерение давления воды в водопроводе с помощью гибкой прозрачной трубки

В таком положении трубку желательно точно зафиксировать, а затем замерить высоту «воздушного столба» hо – от водяной «петли» до открытого конца.

После проведения первого замера открытый край трубки необходимо герметично заглушить, например, вставив в него плотную пробку (на схеме показана желтой стрелкой). И следующим шагом – вода в кране (водяной розетке) открывается на полный напор. Под давлением воды воздух в трубке сожмется, то есть водяная «петля» потеряет свою симметричность, и один ее край значительно поднимется вверх. Дается небольшая пауза, чтобы положение стабилизировалось, а затем проводится вторичный замер высоты воздушного столба, которая будет уже существенно меньше. Назовем эту величину высотой экспериментальной – hэ.

Вот теперь в нашем распоряжении есть все данные, чтобы точно определить давление воды на этой точке забора. Для расчета применяется следующая формула:

Рв = Ро × (ho / hэ)

Рв – искомое давление воды в данной точке водопровода.

Ро — исходное давление в открытой трубке. Несложно догадаться, что речь идет об атмосферном давлении, то есть об одной атмосфере (если быть точнее, то эталонное значение нормального атмосферного давления — 1.0332 ат.)

Чтобы расчет быт еще проще, можно воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. Достаточно ввести результаты замеров воздушного столба – и сразу получить готовое значение давления воды.

Цены на фильтры грубой очистки воды с манометром

Фильтр грубой очистки воды с манометром

Калькулятор расчета давления воды экспериментальным путем

Перейти к расчётам

Где искать причину недостаточности давления?

Если давление в системе избыточное, то это решается довольно просто – установкой на входе редуктора. Его можно настроить на нужный напор, и потом только время от времени контролировать работу.

Установленный и правильно отрегулированный редуктор разом снимает проблему избыточного давления воды в системе.

 Гораздо больше неприятностей доставляет недостаточность напора. И чтобы бороться с этим явлением, прежде всего следует разобраться с его «природой».

Все зависит от результатов проведенных измерений. Ситуация может складываться по-разному.

• Если давление недостаточное на входе в частный дом – винить, по сути, некого. То есть проблема может крыться, например, в неправильно подобранном насосном оборудовании, которое не обеспечивает создания необходимого напора. Или, если ранее все было нормально, и падение давления произошло внезапно, загвоздку стоит искать в неисправности насоса или других приборов и узлов его обвязки.

Выход из строя насоса или падение его характеристик из-за, например, зарастания песком – частая причина падения давления воды в частном доме.

• Неважно, в частном ли доме с автономным источником воды, или в квартире, подключенной к водопроводу: если на входе давление нормальное, а на какой-то точке водозабора — резко падает, то причина кроется во внутренней разводке. Бывают «косяки» сантехников, допущенные при монтаже тех или иных участков трубы или арматуры. Если водопровод старый, то не исключается зарастание труб ржавчиной или накипью с сильным сужением просвета. Встречаются краны или отводы, плотно забитые частицами окалины и грязи.

Трубы могут зарасти окислами или солевыми отложениями, и зауженные каналы не дают требуемого напора.

Наконец, иногда причина и вовсе банальна – в системе стоит фильтр, про который хозяева по каким-то причинам забыли, и он давно не обслуживался. То есть достаточно промыть сетку какого-то, например, «косого» фильтра грубой механической очистки или, скажем, поменять полипропиленовый картридж – и все становится на свои места, проблема с низким давлением исчезает сама по себе.

Фильтры, про которые явно давно не вспоминали. Естественно, в трубе после подобной «красоты» наивно ожидать хорошего давления воды.

Бывают и совсем «смешные» ситуации – просто пережатый или заломленный шланг гибкой подводки, неправильно установленная прокладка, перекрывающая канал, и другие «мелочи», которые исправляются в считаные минуты. Проблема лишь – проявить сообразительность и отыскать причину.

• Хуже, если давление недостаточное уже на входе в квартиру. Вот здесь приходится несколько расширять область поиска возможных причин.

— Наверное, при такой ситуации имеет смысл поговорить с соседями по этажу (площадке). Раз квартиры находятся на одном уровне, то и давление воды на входе в них должно быть примерно одинаковым. Если картина у всех одинаковая, то и проблема, скорее всего, общая, то есть недостаточность давления на общем коллекторе, от которого идет «раздача» по стоякам.

— Ну а в том случае, когда в соседей – норма, а у вас – явная недостаточность напора, проблема локализуется уже стояком. Надо попытаться получить информацию от соседей по вертикали – какая картина у них. Разница, безусловно, будет, но она должна быть примерно равна «геометрическому» превышению, то есть тенденцию отследить можно.

Очень часто подобные поиски как раз и приводят к «первоисточнику», то есть к самой проблеме.  А заключается она нередко в том, что при проведении ремонта кто-то из соседей ниже просто врезал трубу меньшего, чем положено, диаметра. Побудительными причинами такого подхода эти горе-мастера называют разное: мол, «мне делал опытный сантехник, и он все знает», «так было дешевле», или же «такая труба намного симпатичнее смотрится». Кстати, у самого виновника, понятное дело, напор от этого не страдает. Но все, кто расположен по стояку выше, уже не получают воду так, как положено.

Менять старые водопроводные металлические стояки на современные полипропиленовые – можно и нужно. Но только при этом недопустимо уменьшать диаметр условного прохода трубы.

Какой здесь может быть совет? Конечно, лучше все решить миром, убеждением. Но если человек упорствует, не признавая свою неправоту – остается обратиться с жалобой в управляющую компанию. Пусть она принимает меры – в конце концов, это ее обязанность, подавать воду под нужным давлением на вход к потребителю.

— Наконец, недостаточность давления может быть выявлена уже на общем коллекторе. Это обычно первыми ощущают на себе жильцы верхних этажей. Кстати, такая проблема нередко разделяет хозяев квартир на два «лагеря». У одних (живущих на нижних этажах) все нормально и потому они не собираются ничего предпринимать, особенно если это требует каких-то дополнительных материальных затрат. Другие — живущие с хронически слабым напором воды и добивающиеся нормализации ситуации.

Вопрос лишь в том, сумеют ли они этого добиться. У многих управляющих компаний в «домашних заготовках» есть множество причин, по которым быстро и к общему удовлетворению решить вопрос невозможно. И, бывает, судебные разбирательства длятся годами, но жильцам от этого ничуть не легче.

Цены на водопроводные трубы

Водопроводные трубы

А что можно предпринять самостоятельно?

Если правды добиться пока не удалось, и напор в квартире явно недостаточный для нормальной работы сантехники и бытовых приборов, надо что-то решать самостоятельно.

Казалось бы, что сложного – если давления не хватает, то его необходимо поднять! Есть же специальное оборудование для этих целей. Даже называние у него подходящее – насосы для повышения давления…

Так-то оно так, но, к сожалению, помогают такие насосы далеко не всегда. Давайте разбираться.

Повышающий насос действительно может поднять напор, например, на какой-то точке потребления, если там для корректной работы ощущается дефицит давления. Но это должно базироваться на безусловной стабильной подаче воды с достаточной производительностью трубы.

Скажем, частный дом подключен к городскому водопроводу. И на входе дается постоянное, стабильное и вполне нормативное давление в 15 метров водяного столба (1.5 ат). Все вроде нормально, но вот душевая кабинка «шалит» — для нее такого напора все же маловато.

Учитывая то, что установкой дополнительного насоса владелец частного дома не окажет никакого негативного влияния на общую водопроводную систему, ничто не мешает к этому прибегнуть. То есть установить повышающий насос или на входе в дом, если это требуется, или непосредственно перед той точкой, где ощущается недостаток давления.

Пример – насос повышения давления установлен непосредственно перед газовой колонкой.

В какой-то мере такие способы приемлемы и в квартирах. Но опять же, с условием, что на входе всегда наблюдается ровная подача с достаточным расходом, без «провалов». Можно ли это гарантировать в многоэтажке – большой вопрос…

Беда в том, что в вертикальном стояке при большой этажности дома и явной недостаточности давления в системе, такой насос становится не просто неэффективным, но даже и чрезвычайно вредным. Поясним, почему:

Прежде всего, любой повышающий насос должен, так сказать, иметь под собой основу, то есть какое-то минимально необходимое (узнанное в паспортных характеристиках) давление воды. То есть если на входе нет давления, то ниоткуда на выходе оно тоже не возьмётся.

Сам принцип работы насоса базируется на том, что при создании повышенного давления на выходе – на входе образуется зона некоторого разрежения. Если напор стабильный и производительность стояка высокая, то ничего страшного может и не случиться. Но вот если с этим проблемы, то при включении насоса на каком-то этаже, отрытый ниже по стояку кран способен стать своеобразным «свищем» , через который в систему может поступать подсасываемый этим разрежением воздух. Ну а воздух в стояке — это уже никуда не годится… Кроме того, этот воздушный «пузырь» рано или поздно достигнет насоса, что  вызовет или выключение прибора, или его перегрев и выход из строя.

И в завершение – картина уже и так становится отчетливой: работа даже одного такого насоса в стояке негативно скажется на других потребителях воды. А если к такой мере прибегнут сразу несколько человек по стояку?

Какие же возможны решения? Их, кстати, не так уж и много. Но по степени возможности реализации они очень серьезно отличаются.

А. Напрашивается установка насосной станции. И это, наверное, является идеальным вариантом для частного дома.

Под станцией понимается совокупность самовсасывающего поверхностного насоса и бака-гидроаккумулятора, в котором не только будет содержаться определенный резерв воды, но и создаваться давление, обеспечивающее корректную работу всех сантехнических приборов и подключенной бытовой техники. Самовсасывающий насос в этом плане хорош тем, что ему не требуется «подпорки» — он сам способен поднимать воду с определённой глубины.

Насосная станция – и создаёт запас воды, и поддерживает оптимальное давление в домашней системе водопровода.

Такие станции оснащаются автоматикой – реле давления включит привод насоса, если давление в системе снизится до установленного пользователем минимума, и выключит при полном наполнении бака и достижении в нем (а значит – и во всей домашней системе) верхнего безопасного уровня. Даже при полном временном отсутствии воды (давления) в подающей магистрали насосная станция позволит какое-то время пользоваться сантехническими приборами.

Понятно, что чем больше объем гидроаккумулирующего бака, тем реже и на меньший срок будет включаться насос.

Но то, что хорошо для частных домовладений – вряд ли применимо в многоэтажном городской доме. О причинах уже, в принципе, говорилось. Таких «умников»,  страдающих от недостаточности давления, может оказаться несколько в одном стояке. А если несколько насосных станций в одном стояке начнут буквально высасывать воду из коллектора – на всех ее не хватит, и «завоздушивание» будет обеспечено. А на этой почве – неизбежные конфликты, взаимные жалобы и прочие «удовольствия». Ну а когда про такие «вольности» с насосами узнают в управляющей компании — не исключены и серьезные штрафные санкции.

Кстати, насосная станция может быть непригодна еще по одной важной причине. Дело в том, что самовсасывающие насосы – весьма ограничены по глубине всасывания: обычно она лежит в пределах 7÷10 метров. Для второго этажа (если учесть, что подъем идет от коллектора из подвального уровня) — еще туда-сюда. А выше – уже никак…

Б. Гораздо более продуктивным решением будет установка в своих владениях вместительного безнапорного бака для воды. Пока в системе давление нормальное – оп пополняется до определённого уровня, за чем «следит» поплавковый клапан.

А вот от этого бака раздача может идти как самотёком (если есть возможность его разместить на какой-то высоте, под потолком), или же с применением уже упоминавшегося ранее в статье насоса для повышения давления. То есть будет создаваться напор, достаточный для всех имеющихся точек потребления. Можно и иначе поступить – безнапорный резервуар, стоящий просто на полу, становится «источником» для подключенной к нему насосной станции.  Так намного проще – не придется искать возможность подвешивать ёмкость на какой-то высоте.

Гидрант, постоянно пополняемый даже небольшим напором воды, может стать «источником» для полноценного подключения насосной станции.

Правда, насосная станция – это довольно шумная «машинка» для установки ее в квартире. А второе препятствие – попробуйте-ка найти в квартире свободное пространство, чтобы разместить на нем хотя бы 200 литров воды…

Решение, конечно, есть. Но только если жильцам удается найти взаимопонимание, скооперироваться, чтобы раз и навсегда решить проблему с недостаточностью давления в водопроводе. И оптимальным видится такой вариант.

В самой высокой тоске дома монтируется вместительный гидрант, объема которого будет достаточно для обслуживания всех квартир в стояке. Этот бак – безнапорный, и постоянно пополняется водой— для этого слишком высокого давления может и не потребоваться. В крайнем случае – устанавливается насос, обеспечивающий подъем воды на эту высоту.

Вариант коллективной системы с верхним расположением вместительного безнапорного гидранта.

А уже из гидранта вода распределяется по потребителям, как говорится, самотеком. И там, где это действительно необходимо, можно установить повышающие насосы. Такое оборудование работает обычно тихо, и не должно стать раздражающим фактором в квартире. Ну а во многих точках, наверняка, будет вполне достаточно давления, обусловленного просто высотой водяного столба.

В. Еще одни вариантом может стать коллективная насосная станция, оборудованная, например, в подвальном этаже дома. Там располагается очень вместительный гидрант безнапорного типа, и для его наполнения и вовсе не требуется какого-то высокого давления во входящей водопроводной магистрали.

Подобные системы должны создаваться еще на стадии строительства дома. Но нечто подобное вполне можно организовать и в имеющихся условиях.

К этому гидранту подключён мощный насосный комплекс, имеющий в своём составе еще и вместительный напорный бак. Понятно, что с автоматической системой его наполнения и создания требуемого давления в общей системе – так, чтобы насос все же не срабатывал на каждое открытие крана в квартирах. И насосы, и расширительный бак настраиваются так, чтобы давления воды было достаточно для полноценного обслуживания самой удаленной и высоко расположенной точки водозабора.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, были рассмотрены основные проблемы, касающиеся напора воды в системе водопровода. Очевидно, что в условиях частного дома устранение этих проблем не представляет особого труда. А вот если хроническая недостаточность давления отмечается в стояках многоэтажки, придётся «помозговать», как выйти из этого положения. И лучшим вариантом становятся коллективные решения.

Цены на популярные модели насосных станций

Насосные станции

Видео: Решение проблемы недостаточности напора или периодического отключения воды в водопроводе

Давление воды в водопроводе: в квартире, в доме

Одна из систем, создающих комфортные условия для жизни — водопровод. От того, как он функционирует, зависит работоспособность некоторой бытовой техники, а также сможем ли мы нормально принять водные процедуры. О том, каким должно быть давление воды в водопроводе и как его повысить или снизить и будем говорить. 

Нормальное давление воды в водопроводе гарантия работоспособности любого оборудования

Давление воды: нормативы и реальность

Содержание статьи

Чтобы нормально функционировала сантехника и бытовая техника, требуется подача воды с определенным напором. Этот напор принято называть давлением воды. Надо сказать, что для разных типов техники требуется разное давление. Так стиральная и посудомоечная машина, душ, краны и смесители работают нормально при 2 атмосферах. Для работы джакузи или душевой кабины с гидромассажем требуется уже не менее 4 атм. Так что оптимально давление воды в водопроводе в 4 атм или около того.

Для бытовой техники и сантехнического оборудования есть еще такой показатель, как максимально допустимое давление. Это предел, который данное оборудование может выдержать. Если говорить о частном доме, то на этот параметр можно внимания не обращать: тут работает ваше личное оборудование и выше 4 атм, ну, максимум 5-6 атм. Выше в таких системах напора просто не бывает.

Единицы измерения давления — пересчет и соотношение

Для сетей централизованного водоснабжения нормативами установлено рабочее давление воды в водопроводе многоквартирного дома — 4-6 атм. В реалии оно колеблется от 2 атм до 7-8 атм, порой бывают скачки до 10 атм. Очень сильно оно повышается после или во время ремонтных работ, причем это делают специально. Идет так называемая опрессовка — проверка надежности и герметичности системы повышенным давлением. При помощи такой проверки выявляются все слабые места — появляются течи и их устраняют. Неприятный момент в том, что некоторые приборы могут иметь более низкий предел прочности, в результате они тоже окажутся «слабым местом», а их ремонт обычно стоит немало.

Бывает в многоэтажках и противоположная ситуация — давление воды в водопроводе слишком низкое. В такой ситуации бытовая техника просто не включается, а из крана течет тонкая струйка воды. Такое положение может возникать в моменты пиковых нагрузок — утром и вечером, когда большая часть жителей пользуются водопроводом. Примерно такая же ситуация может возникать на дачах или в частных домах, подключенных к централизованному водопроводу. Решение у этой проблемы есть, и не одно.

Способы повышения давления в водопроводе

Низкое водопроводное давление хоть и не так опасно, как чрезмерно высокое, но оно очень неприятно — мыться под тоненькой струйкой воды очень неудобно. К тому же не работает бытовая техника, что тоже радости не доставляет. Есть два способа повысить давление воды:

Если в квартире установку повышающего насоса еще можно рассматривать, то насосную станцию уже вряд ли поставишь. Врезать ее в водопровод затея сомнительная, а ставить накопительную емкость на пару кубов зачастую просто негде. Правда, при необходимости, находится место для всего — лишь бы вода шла с нормальным напором.

Если низкое давление имеется только в вашей квартире, скорее всего у вас засорился фильтр, стоящий на входе и его надо почистить. Есть второй вариант — забились трубы. Тогда вам придется их менять.

Повысить давление воды в водопроводе можно двумя способами

Если же давление низкое на всем стояке или даже в доме, стоит обратиться в управляющую кампанию. Если звонки и устные заявки не помогают, можно написать коллективное письмо. Его подписывают все жильцы, относят в УК и регистрируют. Письмо должно быть в двух экземплярах. Один остается в УК, второй — с печатью и проставленным входящим номером и датой поступления — у кого-то из жильцов. По идее, вам должны дать ответ в течение месяца или принять меры по устранению неисправности. Если никаких действий нет, с этим письмом можно обращаться в Комитет по защите прав потребителя.

Насос для повышения водяного давления

Это оборудование поднимает существующее в сети давление на 1-3 атм. Ставится в разрыв трубопровода. Врезается обычно сразу после счетчика, обеспечивая стабильную работу водопроводных кранов. Если вам также надо обеспечить нормальное функционирование бытовой техники (стиральной машины и посудомойки), то повышающий давление насос ставится непосредственно на отвод, ведущий к технике.

Как он работает? Включается при наличии потока (кран открыли или машинка начала набирать воду). Отключается если поток воды прекращается. Так работают автоматические модели. Но есть и ручные или комбинированные — которые могут работать и в ручном и в автоматическом режиме. Ручные не слишком удобны и экономичны, хоть и стоят дешевле. А вот комбинированные могут пригодится, если возникла необходимость поднять давление, а оно выше предела срабатывания насоса. Тогда включить его можно принудительно — вручную.

Про подбор насоса для повышения давления в водопроводе читайте тут. 

Насосная станция

Насосная станция представляет собой целый комплекс оборудования. Это насос, гидроаккумулятор, реле давления, манометр и клапан сброса излишнего давления. При помощи этой установки обычно организуется водоснабжение частного дома. Вода качается из колодца или из скважины. Но можно насосную станцию использовать и для повышения давления воды в водопроводе.

Для этого ставят накопительную емкость на 1-2 куба. Из нее насос качает воду, если напор в системе слабый. Подключается эта установка так, что при наличии нормального давления насос просто не срабатывает.

Это насосная станция в сборе

Недостаток такого решения — довольно солидная сумма, которую надо затратить, второй момент — шум от работы насоса. Потому в квартире такие установки ставят только в крайнем случае, если по-другому просто не получается. Например, если вода подается по часам. В таком случае установка накопительной емкости и насосной станции решает эту проблему.

Подробнее о подключении насосной станции читайте тут.

Как понизить давление в водопроводе

Чтобы обеспечить всей технике нормальный режим работы и стабильное давление, желательно поставить редуктор. Это небольшое устройство, которое ставится после фильтра грубой очистки (с крупной ячеей), но перед фильтром тонкой очистки (с мелкой ячейкой). Оно нивелирует скачки давления в водопроводе, «обрезая» превышение определенного порога.

Редуктор давления воды — устройство для понижения и стабилизации давления в системе

Редукторов давления много разных, выбирать их надо в зависимости от имеющейся ситуации. Критерии подбора:

• Максимальное давление в системе не должно превышать паспортное давление редуктора.
• Чтобы устройство могло работать в необходимом вам диапазоне.
• Надо учесть минимальное давление, при котором редуктор начинает работы (от 0,1 бар до 0,7 бар).
• Температура среды, с которой может работать устройство. Для установки в систему горячего водоснабжения необходима температура не ниже 80°C.
• Как может располагаться в пространстве. Есть модели, которые устанавливаются вертикально, есть — горизонтально, есть универсальные, но они стоят дороже.

Более дорогие модели редукторов давления воды могут иметь встроенные манометры или фильтры. Если у вас этих устройств нет, возможно, имеет смысл приобрести такой комбинированный прибор. Но, по опыту эксплуатации, проще обслуживать отдельные устройства (исключение — манометр, он может быть встроенным).

Какое давление воды в водопроводе должно быть в квартире дома?

Знать нормы по давлению воды на входе в квартиру нужно каждому хозяину. Если эта норма не выполняется, то можно ставить вопрос о низком качестве предоставляемой услуги (водоснабжение), за которую мы платим вполне даже «качественно». Однако не следует путать давление воды на входе с напором воды в кране.

Следует начать с того, что вода подается в дом водоснабжающей организацией, а уже внутри дома при помощи инженерных коммуникаций разводится по подъездам, стоякам и доводится до каждой квартиры. Нормы эти бесчисленное число раз пересматривались, и даже чиновники порой путаются, пытаясь объяснить. Порой все «валят в кучу». Дело в том, что такая норма существует отдельно в каждом регионе, и зависит она от многих факторов — например  от этажности дома и количества квартир (то есть «потребителей»), от этажа, на котором находится данная квартира. Поэтому эта цифра вполне индивидуальная. Тем более что неизвестно, сколько кранов открыто в данный момент по всему дому.

Тем не менее, примерное давление воды в водопроводе квартиры все же узнать можно — ориентироваться следует на такую цифру. Напор воды из смесителя должен быть не меньше 2 атмосфер — тогда из крана вода будет идти нормально. Однако допустимый напор в водопроводе – 6 атмосфер. Большее давление может «разорвать» слабые места в системе. 2 атмосферы достаточно для работы стиральной, посудомоечной машины.

Если вас не устраивает напор воды, то сначала определитесь в общем – кто виноват? Нужно спросить соседей по лестничной площадке, как у них. Если у соседей все в норме, значит, в дом вода подается нормально. После этого надо поинтересоваться напором воды у соседей по стояку – снизу и сверху. Тогда будет ясно – неисправность в стояке или же в квартире. Могут быть «виноваты» трубы, фильтр на входе, входной вентиль (не полностью открывает проходное отверстие). Нужно сравнить напор воды в разных помещениях квартиры (кухня, ванная, сливной бачок в туалете).

И только если в квартире все в норме, следует обратиться в свою управляющую компанию. Ведь услугу «по воде» мы оплачиваем по их расчетному листу, значит и проблемы на начальном этапе они должны решать.

Напоследок интересное видео о том, как изготовить простой прибор для измерения давления воды:

Норматив давления воды в водопроводе в квартире

Знание нормативов позволит защитить технику от выведения из строя, обнаружить причину поломки, если она случилась. Можно рассчитать возможность включения приборов с повышенным потреблением воды.

Регламент

Нормативы давления воды в доме регламентируются пунктом 2.04.2-84 СНиП — «Водоснабжение наружных сетей и сооружений». По документу создаются и воплощаются проекты систем подачи воды. Согласно нормативу, минимальный показатель давления для создания струи воды длиной 10 метров является 1 бар = 10⁵ Па. В народе показатель называют одной атмосферой. Данное число должно соблюдаться в помещении, расположенном на первом этаже.

Многоквартирное строение

За каждый этаж многоэтажного дома напор воды повышают на 0,4 атм. Этот показатель соответствует давлению, необходимому для поднятия жидкости на средний по высоте этажа, принятой по ГОСТ за 4 метра.

Какое давление воды в водопроводе многоквартирного дома должно быть определяется по формуле:

1 + (0,4 * n) = x бар, где:

• n — количество этажей сооружения;
• x — минимальный показатель, требующийся для данного сооружения;
• 1 бар — минимальный показатель воды в снабжаемом строении;
• 0,4 — величина давления, достаточная для подачи воды на один дополнительный этаж.

По данной формуле производится расчет нормы давления воды в многоквартирном доме при создании проекта строительства.

Важно! Количество квартир на одном уровне не имеет значения.

Частный дом

Необходимый напор рассчитывают по высоте жилья на первом строительном этапе — закладке фундамента. В зависимости от показателя, минимальным принимают показатель в 1 или 2 атм. Для больших особняков, превышающих показатель высоты в 20 метров от фундамента до крыши, расчеты проводятся отдельно.

Нормативы

В соответствии с нормативами потребления воды в жилом помещении, пункт 2.04.02-84 устанавливает напор в водопроводе равным:

• 6 атм или менее — давление ХВС в квартире.
• 4,5 атм или менее — горячей.
• Минимально допустимым показателем для каждого типа является 0,3 бар.

Данные значения являются обязательной нормой для любого жилого сооружения. Выход чисел за рамки — основание подать жалобу на обслуживающую компанию с целью пересчитать затраченные средства и исправить неполадку.

Важно! Существует документ «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» — это 307 постановление правительства. В нём указаны те же нормы, что в СНиП.

Нормативы предусматривают включение приборов, потребляющих воду для функционирования. Если рабочее давление центральной системы ниже, чем расход устройства, включение является недопустимым.

Технические приспособления

Показатели давления холодной и горячей воды для стабильной работы отражены в списке:

1. Для умывальника и унитаза — 0,2 бар.
2. Для ванны и душа — 0,3 бар.
3. Устройства для гидромассажа и джакузи требуют минимум по 2 бара ХВС и ГВС.

Значения давления холодной воды в доме для бытовых устройств, потребляющих воду, отражены в списке:

1. Для стиральной машины — 2 бар.
2. Посудомоечной — 1,5.
3. Для отопления — не менее 1,5 бар. Данный показатель зависит от характеристик котла.

Для создания системы полива участка на частной территории, по ГОСТ требуется рабочее давление не менее 3,5 бар.

Полноценное потребление

Полноценным называется расход, во время которого задействовано максимально возможное количество техники. Минимальным показателем является 2 бар. Рабочим показателем является 4 бар.

Превышенное потребление

Повышенный напор приводит к неполадкам техники. В лучшем случае поврежденным оказывается смеситель, в худшем происходит разрыв трубопровода. Данные неприятности могут быть предотвращены, если управляющая компания предоставляет качественные услуги по контролю показателей.

Важно! Для обслуживания санитарных сантехнических приборов в квартире допускается давление воды, не превышающее норматив в 4,5 бар. Несоблюдение приводит к поломке оборудования. Для защиты устройств от повышенного давления используют специальные редукторы.

Автономная подача

Система подразумевает ввод и возвращение воды к источнику, не связанному с центральным водоснабжением населенного пункта.

Владельцы подобных установок могут столкнуться с пониженным напором. Он обусловлен:

1. Неполадками установки, поставляющей жидкость из скважины;
2. Низким напором в проводниках, исходящих из источника.

Владельцы автономных установок водоснабжения сталкиваются с необходимостью контроля за расходом.

Для комфортного пользования достаточно иметь нормальное давление 3 бар. Для устройств, требующих высокого расхода, придется установить лучшее оборудование, способное подать и выдержать необходимое давление. Потребуется найти и разработать источник воды, способный удовлетворить потребности.

Важно! В зависимости от планирующихся затрат жидкости, владелец определяет тип оборудование, которое нужно приобрести и установить. Для контроля уровня используют насос, установленный в помещении. Прибор оснащают манометром для контроля давления. При низком давлении систему дополняют вторым насосом или устанавливают станцию набора воды.

Определение показателя

Для определения давления в системе водоснабжения используют манометр. По правилам, прибор подключают к источнику воды в помещении, к магистральному стояку, или непосредственному расходнику — водопроводным трубам. Последний вариант позволяет замерить напор на вентилях горячей и холодной воды или в унитазе.

Результаты сверяют с нормами СНиП. Они свидетельствуют о причинах неисправностей, если последние есть. Манометром можно определить в чем проблема — магистрали или локальных трубах. Таким образом легко определяется способ решения неисправности.

Показатель можно определить без использования манометра. Для этого производят расчет объема воды, вытекающей из крана в секунду. Для этого кран поворачивают до конца и подставляют пустую банку или кастрюлю. Показатель в норме, если трехлитровая емкость заполняется до краев менее, чем за 7 секунд.

Пониженное

Когда напор выглядит слабым, необходимо произвести следующие действия:

1. Проверить чистоту и работоспособность смесителей и фильтров. Большинство неполадок заключается в этих компонентах. Обнаружив проблему, следует разрешить её — провести чистку или отремонтировать деталь. Если это не представляется возможным, устройство меняют на новое.
2. Проверить чистоту трубопровода центральной системы водоснабжения. Достаточно простучать трубы молотком или обратиться в обслуживающую компанию, сотрудники которой прочистят засор специальным тросом. Если проблема вызвана материалом труб, следует согласовать их замену на новые с управляющей компанией.
3. При наличии газовой колонки следует убедиться в работоспособности устройства, провести чистку или заменить фильтр.
4. Обратиться к соседям по стояку с вопросом о наличии схожих проблем.

Если ни одна причина не является проблемой, следует проверить следующие факторы:

1. Соединение проводников водоснабжения. Неправильное подключение приводит к неисправностям.
2. Работоспособность стояков и арматур. Проблема выявляется в подвале, в точке ввода с магистрали.
3. Обратиться в обслуживающую фирму и узнать о неполадках на насосной станции.

При выявлении данных неполадок следует обратиться в управляющую компанию, чтобы узнать о возможности и сроках устранения.

Повышенное

Избыточный напор в трубах определяется на глаз. Можно отследить проблему манометром.

Важно! В случае возникновения неприятностей следует немедленно сообщить об этом в управляющую компанию. При разрыве трубы нужно предпринять любые возможные действия по выводу потока в безопасное место.

Решение неисправностей

Определив проблему, необходимо попытаться разрешить её самостоятельно. Если это не представляется возможным, потребителю следует составить письменную жалобу и подать её в обслуживающую фирму. Документ должен содержать:

1. Фактическое описание проблемы с указанием низкого качества поставляемых услуг.
2. Требование перерасчета денежных средств, потраченных на оплату услуг водоснабжения.
3. Требование принять все возможные меры по устранению причин, вызвавших жалобу.

Жалоба может быть индивидуальной или коллективной. Управляющая компания имеет право рассматривать жалобу в течение 30 дней с момента получения.

Если компания не выполнила или отказала в выполнении требований, указанных заявителем, последний имеет право обратиться в органы надзора — отделение администрации населенного пункта, отвечающее за ЖКХ. При обращении прилагается копия заявления, поданного в управляющую компанию.

Следует помнить, что если потребитель прав, он добьется устранения возникших неисправностей и компенсации за потерянные средства. В противном случае могут быть применены встречные меры.